Achat 11B 1957 malle bombée

Christophe · 19-11-2012 22:36:02

Bonsoir Grégoire

Vu cette photo, effectivement, pas de souci pour les utiliser.

Il y aura juste un détail : comme tu l'auras remarqué, il y a un lamage de part et d'autre du palier. Lorsque tu feras un montage à blanc (:D), tu constateras que les joints de carter passent entre le bloc-cylindre et le chapeau. Dans cette zone, il faudra que tu sois très prudent et que tu vérifies soigneusement que les joints n'entrent pas en interférence.

Sinon, évidemment, il faudra tout enduire généreusement d'Hermetic !

Concernant les filets : lorsque tu poses les demi-coquilles l'une face à l'autre, en position définituve, tu remarqueras que l'intérieur forme un pas de vis. C'est ce filetage qui permet une relative étanchéité : l'huile qui passe le long du vilebrequin est centrifugée par la rotation du vilo. lorsqu'elle est projetée dans le filetage, elle a à la fois le mouvement centrifuge, mais aussi rotatif dans l'axe du vilo :l'huile rentre donc dans les creux du filet et reculent jusqu'au carter.

Lorsqu'on pose les demi-coquilles, si elles ne sont pas strictement dans le même plan, les filets ne se raccordent pas correctement (facile à voir à la main !). Dans ces conditions, l'huile ne pourra pas "tourner" dans le filetage et du coupo, pourra passer à travers le dispositif : c'est la fuite !

Le piège se situe avec les joints en liège : comme ils sont épais, ils s'écrasent au serrage. Même avec une clé dynamométrique très précise, impossible de garantir que l'écrasement sera le même sur les deux dem-coquilles, il faut alors être très prudent et contrôler le serrage pour qu'elles restent coplanaires.

Dernier point mal explicité dans le MR : les deux petites zones dans lesquelles les deux demi-coquilles se touchent doivent faire l'objet d'une grande attention, sinon là encore, c'est la fuite. La méthode est la suivante :
- prendre du papier à joint de 0,10mm
- découper un joint pour chaque côté, à la forme des deux demi-plans d'assemblage. ATTENTION : le joint droit et le gauche en sont pas les mêmes, puisqu'il y a le filetage !!!
- au montage des demi-coquilles, enduire ces joints-là aussi d'Hermetic, mais très légèrement et pas dans la zone du filetage
- intercaler ces joints du bon côté et comprimer les demi-coquilles dessus avant de les serrer sur le bloc. C'est dans cette phase que l'on utilise les cales en clinquant de 0,10mm pour centrer la totalite de l'assemblage sur le vilebrequin

Bon courage ! big_smile (en fait, avec calme, méthode et le MR, c'est facile mais il faut faire un montage à blanc pour tout découvrir).

gregoire · 20-11-2012 21:04:25

Bonjour Christophe.
Comme tu le dis il faut du calme et de la méthode pour tout intégrer, car plein de subtilités dont on ne prête pas attention au premier abord. Mais ça devrait aller, avec tes explications précieuses, quelqu'un de motivé doit y arriver.
La prochaine restauration se passera plus rapidement wink

Dernière modification par gregoire (20-11-2012 21:07:15)

gregoire · 27-11-2012 15:44:55

Bonjour à tous,
Concernant la repose des demi-coquilles du palier de vilebrequin côté boite, pourquoi remplacer le goujon (central) du palier par un boulon ? Est ce indispensable ou facultatif ?. Vu sur le forum. hmm

J'opterais volontiers pour la 2° réponse. wink

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Dernière modification par gregoire (27-11-2012 16:29:58)

Christophe · 27-11-2012 17:23:24

Parce qu'une fois le vilo en place, tu ne peux plus passer la demi-coquille (d'ailleurs, je me demande toujours comment ils faisaient en fabrication pour les aligner... Sans doute un montage spécial).

Pour que ça marche, il faut virer ce goujon et le remplacer par une vis. Cela te permet de monter ta ligne d'arbre tranquillement avec les joints de carter, puis de poser les demi-coquilles avec leurs joints enduits d'Hermetic, le tout sans courir.

Perso, j'ai laissé le goujon et j'ai fait trois ou quatre montages à blanc pour m'entraîner à aller vite big_smile

gregoire · 29-11-2012 00:01:27

OK Christophe
Cela permet de ne pas avoir la pression pour assembler tout en respectant l'ordre de montage des pièces. C'est l'intérêt de la chose. Je crois que plusieurs 'montages à blanc' ne sont pas superflus pour assurer.

Dernière modification par gregoire (29-11-2012 00:01:59)

gregoire · 13-01-2013 22:34:21

A la fin du remontage à blanc des 2 demi-coquilles pour l'étanchéité du bas moteur, je me pose une question concernant le serrage des 2 paliers extrêmes. En effet sous l'effet de la présence des 2 joints de carter en liège épais pris entre le bloc moteur et les paliers la valeur du serrage dynamométrique n'est elle pas faussée? Ou mes joints sont ils trop épais, pourtant pris dans un lot de joints pour traction.

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Dernière modification par gregoire (13-01-2013 22:36:03)

Christophe · 14-01-2013 15:48:44

Non, pas de souci de ce côté-là : le liège ne représente pratiquement pas d'effort à l'écrasement, et - dans l'absolu - sa présence a dû être prise en compte par Citroën dans ses procédures de réparation.

J'ai aussi utilisé des lièges d'époque, et il n'y a aucun souci à se faire. Seul détail à surveiller : au serrrage, ils peuvent fluer un peu vers l'extérieur. Prévoir alors une lame bien tranchante (genre cutter long) pour araser le surplus après serrage, de manière à récupérer un plan de joint propre pour poser les coquilles ou le carter de distrib (en fonction de l'extrémité considérée)

gregoire · 14-01-2013 16:06:58

Bonjour Christophe,
Je prends note.Ton explication parait cohérente puisqu'on peut penser que Citroën avait pris cet élément en compte.
Par contre, je n'avais pas vu qu'il faut araser le liège pouvant fausser le serrage et peut-être la position des demi-coquilles.

J'ai d'ailleurs relu tes réponses précédentes:
"Le piège se situe avec les joints en liège : comme ils sont épais, ils s'écrasent au serrage. Même avec une clé dynamométrique très précise, impossible de garantir que l'écrasement sera le même sur les deux dem-coquilles, il faut alors être très prudent et contrôler le serrage pour qu'elles restent coplanaires."

Christophe · 14-01-2013 18:04:21

Dans cette réponse, j'évoquais les joints lièges entre demi-coquilles et palier. Leur serrage non uniforme sur une épaisseur importante et déformable peut entraîner un désalignement difficilement visible à l'oeil nu. Ensuite, le fait que les filets ne soient plus alignés fait perdre l'efficacité de la turbine à retour d'huile.

gregoire · 14-01-2013 19:05:07

De là,l'intérêt d'utiliser des joints papier de plus faible épaisseur que le liège si j'ai bien compris.

Christophe · 14-01-2013 22:55:06

Oui, effectivement. Des joints papier de 0,25 sur des plans bien alignés te garantiront une étanchéité plus facile à obtenir.

Cela dit, à l'orichineu, c'était du liège renforcé... Il y avait certainement un "truc" en usine pour aligner le bouzin, j'aimerais bien savoir lequel (en plus, ça doit être tout bête...)

gregoire · 15-01-2013 11:42:20

Du 0.25 ! ça m'arrange. Je sais que mon fournisseur local en vend dans cette valeur smile .Ce sera plus rapide.
Pour le "truc" usine, c' est une idée à creuser.

Dernière modification par gregoire (15-01-2013 11:42:47)

gregoire · 04-02-2013 21:40:01

Bonjour amis tractionnistes,
Profitant du temps clément de ce WE , j'ai avancé dans mes travaux.
J’ai remonté la pompe à l’huile en suivant la procédure de gege de la façon suivante:

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1° Précaution : le piston N°1 (ou 4 comme sur la photo) doit être en position PMH.
Pour confirmer cela :je constate que la (seule) fente du volant moteur « pourrait bien » se trouver en face (à vue de nez smile ) du trou du carter d’embrayage ( là où on met le foret) si toutefois l'embrayage était présent. Donc, à priori, pas trop d’ambiguïété sur ce point.

2° Précaution : J’ai préventivement positionné l’axe de la pompe de la façon suivante. Le petit côté de la rainure d'entraînement doit être opposé au trou de serrage de la pompe sur le bloc. Comme gege le montre sur la photo : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7259.JPG
A ce moment là: la rainure d'entraînement est parallèle au bloc moteur.

3° Pose de la pompe :
J’ai introduit le corps de la pompe dans son logement.:)

4° Vérification :
Avant serrage, j’ai vérifié la position de la rainure d'entraînement à l’aide d’un rétroviseur (le moteur étant retourné). Là je vois que la rainure a tourné de 90° environ.

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Ce qui me parait cohérent puisque la partie ‘entrainement’ de l’ACC est torsadée de même que le pignon de la pompe.
L’engagement de l’un sur l’autre jusqu’à la position définitive provoque une rotation de l’axe de la pompe de 90° approximativement. J'ai répété l'opération plusieurs fois et arrivé au même résultat.
Je précise que je n'ai pas touché à la distribution.
Ce que je n'ai pas fait: arrivé à ce stade mettre l'allumeur et vérifier que le doigt est bien dirigé vers le piston 1.
A mon humble avis la rainure de la pompe devrait donc être perpendiculaire au bloc moteur.
Comme beaucoup d'entre vous disent que la rainure doit être parallèle au moteur en position définitive sur d'autres sujets (par exemple Point d'allumage) je me demande où j'ai faux
Qu’ en dites vous ? Avant d'aller plus loin.

Dernière modification par gregoire (06-02-2013 21:39:54)

Christophe · 04-02-2013 22:39:52

C'est très simple ! Le MR dit que la rainure doit être parallèle au bloc, petit côté vers le bloc une fois la pompe montée !

Comme tu l'as remarqué, l'engrènement hélicoïdal fait tourner le pignon de 60° environ. Il faut donc, au préalable, "reculer" celui-ci de la valeur de 2 dents pour que la fente se retrouve dans la bonne position en fin de montage.

Le seul point qui me chagrine dans ton montage est le 90° de décalage... Normalement, on est sur 72° (deux dents). Il faut savoir qu'il existe des pignons mal usinés, pour lesquels la fente a été usinée du mauvais côté de l'axe (Cf post de mon ami Cmt, qui a bien sué sur ce point particulier). Sans aucune incidence fonctionnelle, ce petit défaut presque indétectable de prime abord place l'allumeur dans une position légèrement tournée, et - sur une légère - cela peut poser des problèmes avec la capsule à dépression qui bute sur le tuyau de frein venant du bocal.

Essaye le montage comme je te l'ai indiqué, et si tu n'arrives pas à être parfaitement parallèle, c'est que tu as un pignon farceur. Ton vilo est, pour sa part, bien positionné et je pars du principe que ta distrib est correcte aussi.

gregoire · 05-02-2013 00:31:29

Entendu Christophe, j'ai suivi la procédure de gege à la lettre mais un peu trop à la lettre!!
Je vais donc essayer ce que tu proposes et je te tiens au courant pour ce pb de capsule à dépression.
Merci.

Christophe · 05-02-2013 10:41:30

Si, au remontage, la fente est bien parallèle au bloc, tu n'auras aucun souci wink

Par contre, il faut souvent plusieurs essais pour arriver à mettre la pompe en place avec le bon engrènement.

gregoire · 06-02-2013 21:37:44

Christophe a écrit :

Si, au remontage, la fente est bien parallèle au bloc, tu n'auras aucun souci
Par contre, il faut souvent plusieurs essais pour arriver à mettre la pompe en place avec le bon engrènement.

Effectivement, aprés 2 essais on arrive à mettre la rainure parallèle au bloc.;)
Je m'étais vraiment compliqué la tâche. Merci Christophe.

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Christophe · 06-02-2013 21:53:19

De rien, c'est un plaisir ! big_smile

Vu comme c'est monté, tu n'auras aucun souci. C'est aussi un bon indice du calage correct de la distribution, car une dent de décalage sur les pignons se voit immédiatement à cet endroit. Là, ce n'est pas le cas, il y a donc une très forte probabilité que ton calage soit correct.

Encore un moteur qui va tourner rond !

gregoire · 24-04-2013 14:32:19

Bonjour à tous,
les travaux avancent.......lentement !!!.

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Heureusement pas de découragement. On continue.
Et de nouvelles questions apparaissent.
Par exemple le branchement du régulateur que j'avais neuf chez un fournisseur bien connu et stocké depuis plusieurs mois.Voilà donc le moment de le brancher sur la trac mais je manque d'infos . Une photo pour situer le problème.
Merci pour vos éclairages smile en espérant que ce modèle est conforme à la voiture.

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Dernière modification par gregoire (24-04-2013 14:55:00)

marcc · 24-04-2013 18:19:55

bonjour Grégoire

J'ai eu le même problème avec un régulateur neuf. De chez quel fournisseur provient il ?

Si c'est le même j'ai la réponse dans mes docs, je te cherche cela ce soir

MARC91150 · 24-04-2013 18:20:06

Beau moteur, belle Traction; Compliments!

gregoire · 24-04-2013 18:42:19

marcc a écrit :

bonjour Grégoire
J'ai eu le même problème avec un régulateur neuf. De chez quel fournisseur provient il ?
Si c'est le même j'ai la réponse dans mes docs, je te cherche cela ce soir

Bonjour les Marc,
Le fournisseur en question est Renel. Il m'a vendu le régulateur avec un schéma et comme je l'ai regardé "vite fait", j'avoue que je n'ai pas su l'adapter à la voiture. Marcc si tu peux ressortir des infos de tes cartons, je suis preneur.
Merci pour vos réponses.

Dernière modification par gregoire (25-04-2013 16:46:18)

marcc · 24-04-2013 23:07:59

bon je viens de regarder mes docs.

Cela n'a pas l'air d'être le même que moi (le mien est d'origine CTA) les 3 bornes sont en ligne sur l'avant alors que le tien, une borne semble rejetée à droite...

Bon cela ne doit pas être très important, si le fabriquant est différent le branchement doit être similaire vu que l'on ne change ni la dynamo ni le faisceau éléctrique .

As tu quelque chose d'inscrit sur ces bornes de connection ?

moi j'ai de gauche à droite (en regardant le regulateur de face ... en regardant la voiture vers l'arrière) D M B

D correspond à la dynamo

M à l'exitation

B à la batterie

Voilà ,est ce suffisant pour que tu t'y retrouve ? dis moi ce que cela donne.
Dans le cas contraire dis moi aussi ce que tu as d'inscrit sur tes bornes (ou juste au dessus sur le corps du régulateur)

gregoire · 25-04-2013 00:18:24

Pour les inscriptions,une photo prise de dessous donne le + Batterie comme précisé (c'est la patte qui sort le plus.)
De plus ,une borne est reprise sur une principale (?) .
Je n'ai pas pris de photos suffisamment précises pour lire les inscriptions et je n'aurai pas le régulateur avec le schéma fournisseur sous les yeux avant ce WE. Difficile de répondre plus rapidement.
Merci, Marc, pour tes recherches. On en reparle .

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Dernière modification par gregoire (29-04-2013 19:52:31)

nono_sax · 25-04-2013 12:32:57

Christophe a écrit :

Bonsoir Grégoire
Vu cette photo, effectivement, pas de souci pour les utiliser.
Il y aura juste un détail : comme tu l'auras remarqué, il y a un lamage de part et d'autre du palier. Lorsque tu feras un montage à blanc (:D), tu constateras que les joints de carter passent entre le bloc-cylindre et le chapeau. Dans cette zone, il faudra que tu sois très prudent et que tu vérifies soigneusement que les joints n'entrent pas en interférence.
Sinon, évidemment, il faudra tout enduire généreusement d'Hermetic !
Concernant les filets : lorsque tu poses les demi-coquilles l'une face à l'autre, en position définituve, tu remarqueras que l'intérieur forme un pas de vis. C'est ce filetage qui permet une relative étanchéité : l'huile qui passe le long du vilebrequin est centrifugée par la rotation du vilo. lorsqu'elle est projetée dans le filetage, elle a à la fois le mouvement centrifuge, mais aussi rotatif dans l'axe du vilo :l'huile rentre donc dans les creux du filet et reculent jusqu'au carter.
Lorsqu'on pose les demi-coquilles, si elles ne sont pas strictement dans le même plan, les filets ne se raccordent pas correctement (facile à voir à la main !). Dans ces conditions, l'huile ne pourra pas "tourner" dans le filetage et du coupo, pourra passer à travers le dispositif : c'est la fuite !
Le piège se situe avec les joints en liège : comme ils sont épais, ils s'écrasent au serrage. Même avec une clé dynamométrique très précise, impossible de garantir que l'écrasement sera le même sur les deux dem-coquilles, il faut alors être très prudent et contrôler le serrage pour qu'elles restent coplanaires.
Dernier point mal explicité dans le MR : les deux petites zones dans lesquelles les deux demi-coquilles se touchent doivent faire l'objet d'une grande attention, sinon là encore, c'est la fuite. La méthode est la suivante :
- prendre du papier à joint de 0,10mm
- découper un joint pour chaque côté, à la forme des deux demi-plans d'assemblage. ATTENTION : le joint droit et le gauche en sont pas les mêmes, puisqu'il y a le filetage !!!
- au montage des demi-coquilles, enduire ces joints-là aussi d'Hermetic, mais très légèrement et pas dans la zone du filetage
- intercaler ces joints du bon côté et comprimer les demi-coquilles dessus avant de les serrer sur le bloc. C'est dans cette phase que l'on utilise les cales en clinquant de 0,10mm pour centrer la totalite de l'assemblage sur le vilebrequin
Bon courage ! (en fait, avec calme, méthode et le MR, c'est facile mais il faut faire un montage à blanc pour tout découvrir).

salut Christophe,
quand tu parles des plans de joint, ce sont les petites parties qui sont en contact quand on les positionne comme elles doivent l'etre au final ?
le cas échéant, explique-moi comment ces parties peuvent se toucher, alors qu'il faut ajuster les 1/2 coquilles pour avoir un jeu de 0.1 avec le villebrequin ?
comment ajuster les coquilles avec ces joints positionnés et collés avec l'hermetic ?

#151 19-11-2012 22:36:02

Re : Achat 11B 1957 malle bombée

#152 20-11-2012 21:04:25

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#153 27-11-2012 15:44:55

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#154 27-11-2012 17:23:24

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#155 29-11-2012 00:01:27

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#156 13-01-2013 22:34:21

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#157 14-01-2013 15:48:44

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#158 14-01-2013 16:06:58

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#159 14-01-2013 18:04:21

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#160 14-01-2013 19:05:07

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#161 14-01-2013 22:55:06

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#162 15-01-2013 11:42:20

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#163 04-02-2013 21:40:01

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#164 04-02-2013 22:39:52

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#165 05-02-2013 00:31:29

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#166 05-02-2013 10:41:30

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#167 06-02-2013 21:37:44

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#168 06-02-2013 21:53:19

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#169 24-04-2013 14:32:19

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#170 24-04-2013 18:19:55

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#171 24-04-2013 18:20:06

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#172 24-04-2013 18:42:19

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#173 24-04-2013 23:07:59

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#174 25-04-2013 00:18:24

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#175 25-04-2013 12:32:57

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