Alumage Electronique

vravolta · 29-08-2016 22:33:24

Le problème avec tout ce qui est à base de microcontroleurs, c'est la capacité à résister aux parasites, cf le problème des platines de feux led sur ma 15: parfaites moteur arrêté, arbre de Noël dès le moteur démarré. Pierre avait résolu le problème avec la pose d'un faisceau résistif mais ca péclotait quand même par moment sur un des feux (pourtant, les 2 étaient équipés de la même platine => c'est vicieux les parasites).

JPP38 · 29-08-2016 22:51:13

J'ai eu le coup une fois avec un allumage électronique qui allumait n'importe quand. J'ai cru que j'allais faire exploser le moteur tant j'avais des retours de flamme. Je ne sais pas si c'était l'alternateur qui parasitait, ou le démarreur... Bref, j'avais solutionné le problème en tirant une alimentation indépendante à partir du + batterie, et un relais.

vravolta · 30-08-2016 07:47:59

Pour avoir du résoudre des problèmes de parasites sur des autos modernes pourtant déparasitées (installation audio), je me suis penché sur le truc et c'est infernalement vicieux. Parfois, même avec des cables blindés, des filtres, des mises à la masse, on en récupère. Y'a un certain nombre de techniques possibles, mais difficile de dire à l'avance laquelle est adaptée à la situation. Exemple: une fois je fais une installation à blanc, donc tout monté, cables à peu près en place, essais moteur tournant, avec essuies glace, en roulant, tout ok. Je passe alors les cables sous les moquettes, et là, l'enfer: j'avais récupéré un second moteur dans les haut parleurs. J'ai cherché des jours avant de trouver une section de cable d'alimentation (prise en direct sur la batterie, section grosse comme un doigt)qui, quand je la passais sous la moquette, faisait changer la situation. Et après encore plus de recherches, il s'avère que le fautif était un des fils d'alarme qui passait dans un faisceau à proximité et qui coupait l'allumage mais surtout, servait de guide à des parasites pour rejoindre un point d'entrée dans l'ampli. Donc sur une voiture non déparasitée et pas du tout concue avec ce souci, ca peut être infernal d'avoir un fonctionnement fiable de n'importe quel truc avec un peu d'électronique: nos moteurs d'essuie glace, klaxons, démarreurs, faisceaux, allumeurs ne sont pas du tout concus pour éviter ces phénomènes. Il faut savoir que même le cable réseau pourtant blindé doit selon les normes d'installation passer à bonne distance des cables électriques pourtant pas vraiment parasités, sinon, le débit du cable baisse signigicativement (je l'ai découvert quand dans ma maison, dont j'avais demandé qu'elle soit cablée d'origine, j'ai vu l'électricien demander des passages de cable séparés pour tirer le réseau. Je lui ai dit qu'il en avait déjà un pour l'électricité et que donc il n'avait qu'à l'utiliser et là, il m'a fait la démo en direct avec son appareil pour mesurer le débit qui passe entre un bout de cable mise à distance et un bout de cable passé dans la même gaine. Du coup, j'ai payé mes passages séparés supplémentaires. Autre exemple: l'autre jour, je me documentais sur les premières montres à quartz à affichage led rouge. Et il en existe une (Girard Perregaux casquette) qui a existé en version métal et version macrolon (sorte de plastique assez solide). La version métal peut encore se porter aujourd'hui sans souci car le métal fait cage de faraday et protège contre les perturbations type téléphone portable. La version macrolon doit être blindée à l'intérieur du boitier avec de l'alu car sinon, au bout de quelques minutes, elle plante du fait des ondes: exemple typique du genre de problèmes qu'on a quand on utilise des technologies pas conçues pour fonctionner ensemble car d'ères très différentes. Ca peut bien marcher ... ou pas. Et à part l'expérimentation, difficile de savoir à l'avance, cf les avions et les téléphones portables ou ordis qui sont désormais de plus en plus utilisables ensemble car on a prévu cette possibilité.

leviatan · 31-08-2016 12:08:38

Merci énormément pour toute ces précisions. Le débat s’enrichit et j'en apprend beaucoup !

Tous d’abord, sachez que le proprio se fiche de garder son allumage "d'orichineu". Il souhaite par dessus tout ne plus avoir a géré l'avance au tableau de bord.
Bien réglé, a-t-on réellement besoin de régler cette avance ? j'imagine que les réglages se font : a froid puis a chaud et en cote ? j'ai juste ?
Quoi qu'il en soit après en avoir bien discuté avec lui, il souhaite vraiment passer a l'allumage électronique intégral.

@Phiphijacques
- Pour les condos : Je suis entièrement d'accord avec toi, une charge a peine trop forte et le condo se vide en un éclair. Mais comme le dit @vravolta, utilisé pour assuré une commande de transistors, le temps de décharge sera suffisamment grand pour palier a la chute de tension.
- Pour les bobines : Effectivement si les bobines fonctionnent en semi-sequenciel il parait logique que celles si soit accouplé en série pour assurez le fonctionnement des deux bobines. Ca pourrait être un très bon choix. Je me renseigne. (Après réflexion ça m’étonnerais, je penche pour du 12 en parallèle.)

@vravolta
- Pour les condos de bobines : J'ai déjà vu sur le net des tutoriaux pour fabriquer soit même des condensateurs enroulé avec un simple scotch et feuille d’aluminium. Si je me rappelle bien, en moyenne les condensateurs faisait entre 10 et 200 nF, et les plus gros que j'ai vu dépassait les 1uF. (Ce qui est admirable pour une fabrication maison.) Vu la simplicité de la composition (Mais pas de fabrication : il faut être très soigné) et l’épaisseur du scotch ces condos supportent facilement 600V. Je ne sais pas si par contre ils supporteraient un atmosphère difficile de capot de voiture. Dans les tutos, la plupart s'en servait pour restauré de vieille radio a lampe, ou encore fabriquer des bobines de Tesla
- Entièrement d'accord avec toi concernant l'usage des condos pour commande de transistors. C'est exactement ce que j'essayais d'expliquer
- Pour les condos chimique en série inversé : Oui, il perde leur polarité, @Christophe donne aussi la formule de calcul. Et oui, la majeur partie du temps ils servent pour les filtrages passif des enceintes. Moi même j'en fait usage pour ajouter de enceintes sur ma chaine HiFi. Par contre ne t'avise SURTOUT PAS de les utiliser sur une bobine d’allumage ! Si il tienne 10 minute c'est un miracle !

@Christophe
- Sur le condensateur en entrée : Ben si tes composants sont calibrés dès le départ pour fonctionner malgré la chute de tension, je suis entièrement d'accord. Je proposé cette solution pour ceux qui on des problèmes avec leur boitier qui fonctionne mal a cause de la chute de tension.
- Sur l'allumeur en lui-même : Je suis intéressé par tes deux méthodes : Quel sont elles ? 4 bobines ou conserver le distributeur ?
- Sur la courbe d'avance à dépression : Ok, utile mais loin d’être indispensable. Je prend bonne note ! La 11D dont je m'occupe en est dépourvu.
- Sur le capteur de PMH : Si tu parle du trou de pige volant moteur : Je trouve cette solution esthétique mais incomplète : Les variations de régime ne sont pas perçu lors du tour moteur. En phase de décélération on se trouve alors avec un excès d'avance. Il n'y a qu'en régime stabilisé que l'avance peut être correctement calculé. (Je te l'accorde je chipote un peu)
- Condo en série : Si les condos sont branché dans leurs sens de polarité, ils ne perdent pas leurs polarités. En revanche si ils sont branchés en inverse (-C1++C2- ou +C1--C2+) ils perdent leurs polarités.

Pour ce qui est des parasites, j'en ai souvent fais les frais. Des circuit qui deviennent fous et des ordis qui affiche le BSOD (écran bleu) quand on approche la main (ce n'est pas mystique du tout ! C'est juste qu'on sert d’antenne relais aux parasites et ondes nous entourant), ça c'est nettement amélioré. C'est logique que ce soit de même sur le voiture. Les vielles moins protégés qu'une moderne. C'est un point que je n'allais pas négligé, mais la il faut redoublé d'effort apparemment !

Dernière modification par leviatan (31-08-2016 12:18:24)

vravolta · 31-08-2016 13:41:49

Pour l'avance à l'allumage, j'ai peu de pratique, mais concrètement, c'est plein retard au démarrage puis au centre dès que ca a démarré et je n'y touche plus. Peut être que je pourrais gagner un chouilla en en rajoutant en roulant mais j'ai jamais fait. Maintenant, je n'utilise peut être pas ca de maniere optimale.
Pour le capteur, si tu veux seulement PMH, le trou de pige est un bon candidat, si tu veux régime de rotation, je me mettrais plutot sur la couronne de démarreur qui avec ses dents va te donner un régime de rotation précis (mais pas du tout la position sauf à poser un truc en plus quelque oart sur la couronne). Cela dit, attention au coté du moteur où on positionne le capteur PMH: sur un montage calculateur programmable sur 911 turbo, un gus avait monté son capteur du coté opposé du moteur par rapport à l'origine. Fonctionnement nickel à vide. Il met la voiture sur le banc, il monte en charge et il pete tout. Il recommence tout, vérifie 20 fois et rebelotte, il pete tout. Au final, il repositionne le capteur d'origine et là aucun souci. Il a alors l'idée de comparer les mesures des 2 capteurs de PMH: à vide, identique, en charge, jusque 30 degrés d'écart car on ne s'en rend pas compte, mais un vilo se tord pas mal sous la contrainte. Une traction dst moins puissante qu'une 911 turbo mais son vilo est bien moins balèse aussi (celui de la 911 turbo, je l'ai eu dans les mains, c'est 17 kgs de métal bien solide.

leviatan · 31-08-2016 15:08:19

Oui c'est a peu prés ce que je m'imaginais pour le réglage d'avance.

Purée.... 30° de décalage. c'est juste énorme. Je savais que c’était le cas sur les cardans, ceux si ont un angle de torsion admissible pour supporter la charge, mais sur le vilo je pensais qu'il était fait de tel sorte a supporter de brut en blanc les contraintes.
Ceci dit, le vilo de la traction fais 26Kgs d’après ce que j'ai lu.... Après ça l’empêche pas d’être fait dans un métal plus souple.

Je compte avoir les deux : capteur regime ET PMH. Maintenant, en un seul capteur ou deux, la question est encore posé.

Surement le trou de pige + couronne moteur.

Dernière modification par leviatan (31-08-2016 15:11:31)

Luckycath · 31-08-2016 17:27:00

Heu, vous fumez la moquette ou c 'est moi qui comprends mal: un vilo qui se tord de 30° ? Moi ca me fait tordre de rire ! smile
Quand à l'avance, sur un 11D on la règle manette au maxi. Au démarrage, au mini puis on la tourne au maxi et on y touche plus.
C'est juste utile au démarrage à la manivelle ou avec une batterie faible pour éviter le retour.
En 12V par exemple, le démarreur tourne plus vite et le réglage au tdb devient inutile.

JPP38 · 31-08-2016 17:31:44

Pareil pour un perfo:

Avance mini lorsque je sollicite le démarreur. Une fois le moteur en marche, je tourne la molette à fond dans l'autre sens.

LR539 · 31-08-2016 18:21:53

Le principe d'avance manuelle n'est pas le même suivant qu'on a un allumeur avec capsule de dépression ou pas.
Quand il y a une capsule de dépression, en plus des masselottes et de l'avance manuelle, ça fait un peu "ceinture-bretelles" !
On peut éventuellement enlever de l'avance au démarrage, puis mettre l'avance manuelle au maxi et ne plus y toucher

Quand il n'y a pas de capsule, il est bien pratique de mettre plein retard au démarrage, puis de moduler l'avance manuelle en fonction du régime moteur
On peut, par exemple, monter une cote en troisième, régime bas, avec l'avance à demi, puis si on change de vitesse et qu'on passe en seconde, mettre l'avance au maxi puisque pour la même vitesse le régime moteur est plus élevé
Ma Rosalie était très sensible à ces réglages. C'est vrai qu'elle était lourde pour un moteur latéral de 10 cv

leviatan · 31-08-2016 18:50:33

lukycath a écrit :

Heu, vous fumez la moquette ou c 'est moi qui comprends mal: un vilo qui se tord de 30° ? Moi ca me fait tordre de rire !

ça m'a énormément surpris.
Apres réflexion, il n'y a clairement pas la place pour un décalage sur le vilo. Salade de soupape en vue....
A mon humble avis : Si il a "changer de coté" le capteur, c'est qu'il a mis le capteur coté Poulie d'AAC. la 911 Turbo doit surement être équipé de poulie a déphasage qui en charge change les angles d'ouverture/fermeture des soupapes (cela permet de croisé les soupapes pour les hauts régimes). Le capteur a du capté ce déphasage.

Bref au final, le proprio me disait qu'il était sans cesse en train de réglé cette avance. D’après ce que je lis, ce serai possiblement due à un problème de réglage et d'usure.

Malgres cela, sans avance a dépression, il est utile comme je le pensais de changer cette avance lors de forte charge (cote) . Je pense que c'est cela qui le dérange le plus.

Dernière modification par leviatan (31-08-2016 18:51:39)

Luckycath · 31-08-2016 19:11:06

Ton proprio a une voiture mal réglée ou bidouillée, c'est tout.
Je le répète,
1. Sur 11D l'avance se règle à la pige, manette à fond.
2. L'avance à dépression, n'enlève pas "d’avance" mais en rajoute lorsque le moteur n'est pas en charge (légère descente par ex). Elle n'augmente donc pas les performances mais améliore très légèrement la consommation.

Donc, si il a un 11D, même sans sa capsule, il n'a aucune raison de "jouer" avec cette manette pour augmenter les performances ou pour faire tourner rond son moteur. Mais si c'est pour économiser 0.1L/100 alors il peut...

Dernière modification par Luckycath (31-08-2016 19:23:48)

ONZAMALLE · 31-08-2016 20:28:34

Bière !

LR539 · 31-08-2016 21:02:24

On a déjà la capsule !!!

JPP38 · 31-08-2016 21:38:28

Mon expérience avec un allumeur avec capsule:

J'avais d'orichineu, un 32 PBIC avec prise à dépression, et allumeur à dépression.

Mon carbu fonctionnait du tonnerre, mais était fuyard au niveau du plan de joint de la cuve. J'avais cependant révisé ce carbu il y a pas mal d'années, mais je n'ai jamais réussi à réduire la fuite (passage sur un marbre, joints neufs...ça suintait toujours). J'ai trouvé un PBIC d'occasion, en très bel état, avec joints et membrane neuve. Je l'ai acheté, et monté. Cependant, il n'avait pas la prise à dépression... J'ai songé le modifier pour adapter une sortie, mais j'ai décidé de le monter tel quel, et de faire un essai.
Je n'ai constaté aucune différence autant au niveau conso, qu'au niveau performance. Peut-être que la capsule est hs? Je m'interroge encore sur l'utilité réelle de ce dispositif.

Ces derniers jours, je trouvais ma voiture un peu molle, et j'ai fait un contrôle du point d'allumage à l'aide d'une lampe stroboscopique. Il était parfait, mais je me suis aperçu que mon allumeur ne décalait plus en régime accéléré. Je suppose que les masselottes ont un problème. Faute de temps, je n'ai pas poursuivi mes recherches.

Prochainement, lorsque je n'aurais plus besoin de ma voiture, je vais démonter l'allumeur pour le réviser, ou si j'en trouve un en NOS pour un prix correct, je l'achèterais pour avoir de la rechange...

Dernière modification par JPP38 (31-08-2016 21:39:43)

Luckycath · 31-08-2016 21:59:35

ONZAMALLE a écrit :

Bière !

On frôle la dépression, là !
Méfie toi Onzam; à ce rythme tu vas rapidement finir ton pack !:D

vravolta · 31-08-2016 22:38:26

Alors, la première chose c'est que tous les moteurs n'ont pas des chambres de combustion telles que le piston peut toucher les soupapes, et encore moins sur une partie significative du cycle.

Ensuite, les 30° d'écart dont je parle ici, c'est sur un moteur 6 cylindres (donc vilo plus long qu'un 4 cylindres avec 50% de points faibles supplémentaires en plus), de Porsche turbo (donc 320 CH d'origine pour la génération dont je parle = 964, vers les 450CH en version préparée sur le moteur où la mesure a été faite). Et ces 30°, c'est une valeur max transitoire lue entre les 2 capteurs (j'imagine quand le cylindre le plus loin de l'embrayage vient d'exploser). Et ce cylindre, ben par définition, il est en position toutes soupapes fermées depuis environ 180° et elles le resteront encore 180° environ. Donc aucun risque sur ce cylindre de toucher les soupapes. Et après, aucune idée de si cet angle transitoire était essentiellement sur le maneton du cylindre qui explosait ou réparti linéairement sur tout le vilebrequin car y'avait qu'un capteur à chaque bout du moteur (problématique de la transmission de la déformation à travers le vilo).

Par ailleurs, cet angle se réduit très probablement rapidement dans le temps, au fur et à mesure que le vilo tourne et donc que la force appliquée par le piston se réduit lors de la détente. Donc que ca fasse d'office une salade de soupapes est tout sauf obligatoire car il ne s'agit pas de 30° en permanence.

Ensuite, pour ce qui est de la déformation, je vais prendre un autre exemple que je connais bien: la F355. Sur cette auto, les classeurs de service (j'ai les 2 sur l'étagère de ma bibliothèque) prévoient de laisser un espace entre soupapes d'échappement et piston pour ... qu'à 8500 rpm la déformation vilo bielle (étirement) ne permette pas d'exploser les soupapes d'échappement en phase de remontée de piston pour vider les gaz brulés et donc il ne faut pas se contenter d'un réglage statique, il faut rajouter une marge correspondant à cet étirement (OK, je vous l'accorde, les Ferrari avaient parmi les plus grandes vitesses de déplacement linéraire de pistons à l'époque, c'était notamment le problème des 12 à plat). Donc si une bielle et un vilo peuvent s'étirer, ils peuvent aussi se déformer angulairement parlant d'autant plus qu'un vilo, du point de vue résistance en torsion, ca n'a pas une forme idéale car on transmet les efforts a travers les manetons qui présentent un joli bras de levier pour ensuite passer l'effort à travers un diamètre réduit: donnez moi un levier, je soulèverai le monde, donnez moi un maneton, je tordrai un vilo ;-)

Autre point: si un vilo est si indéformable, pourquoi diable une des grosses avancées en fiabilité moteur a été de passer de 3 à 5 paliers sur les 4 cylindres, y compris pour des puissances modestes? si le vilo se déforme pas, alors les 2 paliers supplémentaires n'apportent rien. Et pourtant, on s'est bien fatigué à les rajouter...

Des trucs moins rigides qu'on imagine, y'en a plein: suffit de regarder des rails de train ou alors de poser une barre anti rapprochement sur une auto roues par terre et d'essayer de mettre la même barre roues en l'air. Même le béton est bien plus souple que ce qu'on imagine, on peut le voire ployer à l'oeil nu (vécu quand après réfection de l'étanchéité de mon garage enterré, un camion est venu déposer la terre dessus). D'ailleurs, suffit d'aller voir cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=Rmfl2kFeNPM

Mais bref, on s'éloigne du sujet de l'allumage électronique ici ;-)

Luckycath · 31-08-2016 23:32:53

Bon, alors là, c'est pas une bière qu'il faut mais une cuve lol

http://www.itterbeek.org/uploads/docume … ation).pdf

Bonne soirée assurée !!!

Pour résumer, page 10 :

Déformation de torsion :
- la déformation maximale de torsion est de 0.2°

Dernière modification par Luckycath (01-09-2016 00:00:29)

LR539 · 31-08-2016 23:46:57

JPP38 a écrit :

Mon expérience avec un allumeur avec capsule:
J'avais d'orichineu, un 32 PBIC avec prise à dépression, et allumeur à dépression.
Mon carbu fonctionnait du tonnerre, mais était fuyard au niveau du plan de joint de la cuve. J'avais cependant révisé ce carbu il y a pas mal d'années, mais je n'ai jamais réussi à réduire la fuite (passage sur un marbre, joints neufs...ça suintait toujours). J'ai trouvé un PBIC d'occasion, en très bel état, avec joints et membrane neuve. Je l'ai acheté, et monté. Cependant, il n'avait pas la prise à dépression... J'ai songé le modifier pour adapter une sortie, mais j'ai décidé de le monter tel quel, et de faire un essai.
Je n'ai constaté aucune différence autant au niveau conso, qu'au niveau performance. Peut-être que la capsule est hs? Je m'interroge encore sur l'utilité réelle de ce dispositif.
Ces derniers jours, je trouvais ma voiture un peu molle, et j'ai fait un contrôle du point d'allumage à l'aide d'une lampe stroboscopique. Il était parfait, mais je me suis aperçu que mon allumeur ne décalait plus en régime accéléré. Je suppose que les masselottes ont un problème. Faute de temps, je n'ai pas poursuivi mes recherches.
Prochainement, lorsque je n'aurais plus besoin de ma voiture, je vais démonter l'allumeur pour le réviser, ou si j'en trouve un en NOS pour un prix correct, je l'achèterais pour avoir de la rechange...

Sur ma Rosalie, les masselottes venaient buter sur une tige et les chocs successifs avaient usé cette tige au point que la masselotte venait se bloquer dans la gorge faite par l'usure
J'ai enlevé les masselottes de leur axe (il y a un tout petit circlip) mis une mini rondelle sur l'axe et remonté le circlip La masselotte ne porte plus au même endroit et l'allumeur fonctionne de nouveau parfaitement

vravolta · 01-09-2016 07:52:25

lukycath a écrit :

Bon, alors là, c'est pas une bière qu'il faut mais une cuve

http://www.itterbeek.org/uploads/docume … ation).pdf
Bonne soirée assurée !!!

Pour résumer, page 10 :
Déformation de torsion :
- la déformation maximale de torsion est de 0.2°

Sauf que ce doc, il fait un calcul théorique dont il dit lui même qu'il utilise une approximation valable uniquement pour les faibles angles (bas de page 4, rappelé en page 7) et avec des hypothèses dont il dit lui même qu'elles ne sont valables que pour la flexion, mais qu'il reprend pourtant en torsion.

Il arrive à une formule qui tient compte de plein de paramètres puis d'un coup, sans dire quels paramètres il a pris, il fournit un chiffre de 0.2°. Peut être que c'est expliqué ailleurs dans le reste du doc qui n'est pas fourni, mais une chose est certaine, il est impossible que quelle que soit la matière du vilo, sa longueur, la taille de ses manetons et la puissance extraite du moteur, on ne dépasse jamais 0.2° et donc prendre ce 0.2° comme une vérité absolue est une erreur de raisonnement. Je ne sais plus qui avait comme signature:"Un jour, j'irai restaurer une traction en théorie, car en théorie, tout se passe bien". Je peux la refaire avec napoléon dont une des caractéristiques était de ne pas se fier aveuglément aux cartes mais d'aller vérifier sur le terrain.

Le doc explique aussi en page 1 que la déformation pose des problèmes sur les vilebrequins de grande longueur (sans dire à partir de quand on est grande longueur) mais ce qui démontre bien que ca peut causer des soucis alors même que le chiffre de 0.2° s'il était une vérité absolue, ne serait pas suffisant pour causer le moindre problème.

En bas de la page 3, il dit par exemple qu'il a fait une hypothèse que seul le tourillon se déforme alors qu'il dit que le bras et le maneton sont "loin d'être infiniment rigides" et que c'est pourquoi ils limitent dans cette approche la flèche à 1/10.

Perso, je parierais que c'est une application à un moteur de référence, sans doute pris dans la grande production et donc très loin de ses limites de résistance. C'est d'ailleurs plausibilisé par le fait que par exemple page 6, il dit que pour bien fonctionner, un moteur ne doit pas rompre son film d'huile et donc il intègre ici une contrainte qu'il faudrait respecter. Un moteur de 911 turbo préparé avec 50% de puissance en plus, c'est un poil différent. Il se peut aussi que ce soit l'angle max à ne pas dépasser pour que la fatigue d'un acier usuel n'entraine pas le bris. Est ce qu'un vilo de 911 turbo est en acier usuel? J'avoue ne pas le savoir. Est ce que Porsche a utilisé des aciers plus élastiques pour limiter la fatigue? Je n'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est que sur ce moteur, y'avait au ralenti le même signal sur les 2 capteurs et 30° max quand il était mis en charge.

Donc pour moi, ce 0.2° est un angle qu'il ne faudrait pas dépasser dans un moteur qui a des chances d'être standard. Ca ne veut pas du tout dire que jamais un vilo n'arrive à se déformer plus. C'est plutot une sécurité d'après ce que je peux lire dans ce doc. Un peu comme quand on dit qu'un piston doit être changé si sa cote est en dessous de x mm. Ca ne veut pas dire que les voitures s'arrêtent de fonctionner le jour où cette cote est atteinte. C'est juste que quand on la dépasse, la durée de vie du moteur est réduite.

Comme on est le matin, je vais pas encore prendre ma bière mais bien un bon café ;-)

Luckycath · 01-09-2016 09:00:52

Bon, je réponds, et ce sera la dernière fois.

1. Je n'ai jamais dit qu'un vilo ne se deformait pas.
2. Je t'ai fourni cette doc dont les calculs me dépassent complètement pour te donner un ordre de grandeur d'une déformation (0,2°) qui était donnée comme maximale dans un cas précis. Evidemment, il doit y avoir des cas ou elle doit pouvoir être supérieure; je ne le nie pas.

MAIS je réagit juste quand tu nous parlent de 30°; c'est à dire 150 ( cent cinquante !) fois plus. c'est tout.

Pour moi 30° c'est, à la louche, la déformation d'une barre de torsion de traction: faite pour cela, elle.

Sur ce, bonne journée à tous !

schum22 · 01-09-2016 10:12:15

lukycath a écrit :

En 12V par exemple, le démarreur tourne plus vite et le réglage au tdb devient inutile.

Et le nez de démarreur éclate!

vravolta · 01-09-2016 10:32:07

Une traction doit bien polluer 150 fous plus qu'une C5 essence actuelle. Pourtant, dans kes 2 cas, on parle de moteurs à essence 4 cylindres d'une même marque.
Pour moi, un chiffre sans son contexte ne veut pas dire grand chose cf les débats politiques ou chaque camp sort des chiffres apparemment contradictoires mais qui sont juste sortis selon des hypothèses différentes. Le 30 degrés dont je parle, il est dans un contexte bien précis (que j'ai donné). Le 0.2 degrés, il sort pour ainsi dire de nulle part: 20 pages de calculs avec une hypothèse par page font l'auteur lui même dit qu'elle est potentiellement pas valable puis à la fin, ce qu'on imagine être une application (mais on n'en est même pas sur, c'est peut être un chiffre à éviter de dépasser pour arriver à certains objectifs). Un peu comme les normes de pollution: faut pas dépasser x dans les conditions du cycle. En dehors, on arrive à des dizaines de fois plus.

Donc que 30 degré soit plus que ce qu'on imagine, je suis le premier à avoir été étonné à l'époque. Ca n'en fait pas pour autant un chiffre faux.

JPP38 · 01-09-2016 11:58:50

LR539 a écrit :

Sur ma Rosalie, les masselottes venaient buter sur une tige et les chocs successifs avaient usé cette tige au point que la masselotte venait se bloquer dans la gorge faite par l'usure
J'ai enlevé les masselottes de leur axe (il y a un tout petit circlip) mis une mini rondelle sur l'axe et remonté le circlip La masselotte ne porte plus au même endroit et l'allumeur fonctionne de nouveau parfaitement

Quand j'aurais un peu plus le temps, je démonterais complètement l'allumeur, et le mettrais à l'établi pour lui faire une grande révision. Au mieux, si j'en trouve un NOS à Epoqu'auto, je le monte et je révise l'ancien pour le garder en rechange.

LR539 · 01-09-2016 12:19:31

Difficile à trouver en NOS
Et on ne connait pas l'état de la membrane de la capsule de dépression, qui vieillit même si elle ne sert pas

vravolta · 01-09-2016 12:30:46

LR539 a écrit :

Difficile à trouver en NOS
Et on ne connait pas l'état de la membrane de la capsule de dépression, qui vieillit même si elle ne sert pas

Et il n'y a pas moyen d'adapter la capsule d'une autre auto dont les pieces seraient encore dispo?

#51 29-08-2016 22:33:24

Re : Alumage Electronique

#52 29-08-2016 22:51:13

Re : Alumage Electronique

#53 30-08-2016 07:47:59

Re : Alumage Electronique

#54 31-08-2016 12:08:38

Re : Alumage Electronique

#55 31-08-2016 13:41:49

Re : Alumage Electronique

#56 31-08-2016 15:08:19

Re : Alumage Electronique

#57 31-08-2016 17:27:00

Re : Alumage Electronique

#58 31-08-2016 17:31:44

Re : Alumage Electronique

#59 31-08-2016 18:21:53

Re : Alumage Electronique

#60 31-08-2016 18:50:33

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