Mes travaux ... ( le retour )

Rackkatrac · 18-04-2011 01:15:19

Yoyo a écrit :

rackka a écrit :
Alors maintenant place aux questions !
Sympa de voir toutes ces Trac'
Pour la peinture du train avant (et de façon générale, pour tous les produits de traîtement), tu/vous les passez au pinceau ou au pistolet à peinture (+ compresseur) ?

Pour le train avant j'ai la partie que je n'ais pas démonté de la caisse au pinceau mais pour les flaques je les ais faites au pistolet j'ai un compresseur 200litres en 380V et j'ai un pistolet pas trop mal a gravitée wink

J'évite quand même le pinceau sur la traction(ou sur la 4L) ... j'aime beaucoup peindre au pistolet le seul truc vraiment chian c'est le nettoyage du pistolet à la fin !

J'ai profité de peindre les flasques au pistolet car j'ai passé TOUT le châssis de la 4L en peinture epoxy .

Rackkatrac · 18-04-2011 01:20:10

Christophe a écrit :

Fais attention à la peinture époxy... Elle ne supporte pas les UV, et blanchit et se dégrade à toute vitesse. Préfère une peinture polyuréthanne ou une polyester, qui tiendront sans soucis dans le temps.
Après, sur les tambours : tout peut tenir assez correctement à condition de respecter quelques grands principes de mise en oeuvre :
- brossage au blanc
- préparation du fond (l'acide phosphorique est souverain, et tellement facile à utiliser)
- application d'un primaire (époxy, pas de problème, il sera recouvert)
- application de la couche de finition
Après, il faudra se souvenir que les pistes de friction chauffent lors des freinages prolongés, il y aura donc toujours une tendance à la dégradation dans ces zones.

Haaaaaaaa !! Mais c'est pas bon donc l'epoxy pour mon train avant ???

Sur le site de restom ils disent rien :

http://www.restom.net/chassis-cadre-res … es-185.htm

Rackkatrac · 18-04-2011 01:41:18

Alors encor une question !!

J’ai des soufflets de cardans neuf qui ont un âge certain mais le problème n’est pas la je l’es ais contrôlé dans tous les sens ils ne sont pas craquelés et je les ai re-nourrie avec un produit spécial pour caoutchouc !

Alors ma question est la suivante :

On les montes comment sur les cardant ???

Je sais que sur une 51 il ne doit pas y en avoir mais je les ais et j’en ferais jamais rien et je préfère qu’il protège toujours un peu …

Merci wink

Christophe · 18-04-2011 08:29:22

Peinture époxy : est-ce que tu écrirais que la peinture s'oxydera si on la passe telle quelle ? L'époxy est un super produit, mais doit être réservé aux pièces d'intérieur. Pour l'exemple, nous n'utilisons presque que de l'époxy pour les pièces d'aménagement intérieur des trains, car c'est une peinture particulièrement résistante. Par contre, nous ne l'utilisons jamais pour les parties de carrosserie des trains, car elle ne tient pas... Chaque produit a son utilité et sa force...

Soufflets : pas dur, il surffit de déposer les cardans côté BV, retirer les rondelles fendues, le feutre d'étanchéité et le chapeau en tôle, puis tu passes ton soufflet autour des cannelures...

Cela dit, "un produit pour nourrir le caoutchouc"... Là aussi, je suis un grand sceptique, surtout sur des caoutchoucs censés résister auxproduits pétroliers !

Rackkatrac · 20-04-2011 02:18:45

ok alors je fait quoi pour mon train avant je le re-ponce entièrement jusqu’au métal ???

Christophe · 20-04-2011 08:52:25

Non, tu repasses simplement une couche de PU (automobile ou industrielle, mais bicomposants) par-dessus, ça suffit amplement pour protéger des UV. Avant de la passer, tu mets un coup de tampon Jex sur l'ancienne pour la dépolir, ça accrochera au poil et c'est rapide à faire.

Rackkatrac · 09-05-2011 00:51:03

Merci pour tes conseils précieux Christophe !

Alors pour continuer avec mes questions !

Qui a déjà changé le faisceau électrique sur une voiture monté ???

Je vais changer le mien car il a était ressoudé un peu de partout les faux contacte s'amuses bien un peu partout !

Comment je dois procéder ??? Je laisse l'ancien sur la voiture et je débranche et rebranche au fur et à mesure ???

Ou je vire tout et je tente de remettre l'autre en place ???

Amicalement !

Christophe · 09-05-2011 09:51:32

Si l'ancien faisceau est aux dimensions (= il passe où il faut et n'a pas de rajout sauvage), tu le déposes d'une pièce. C'est facile à condition d'être méthodique et soigneux.

Après, tu l'étales sur une planche, tu le fixes avec un clou sans tête dans chaque cosse avec les fils bien tendus.

A partir de ce mannequin et du plan (tu es électronicien, ça doit être une formalité pour toi de lire un plan électrique wink ) tu repasses chaque fil par-dessus l'ancien faisceau, en sertissant les cosses pour qu'elles tombent sur les clous sans tête. Un petit peu de gaine thermorétractable de couleur te permettra de retrouver les manchons de couleur comme à l'origine, en recouvrant la jupe des cosses une fois serties.

A mesure que tu avances dans le faisceau, tu l'emballes dans du scotch toilé (Pat en vend de l'excellent) et à la fin, tu te retrouves avec une copie conforme, mais neuve, du faisceau d'orichineu. Attention aux sections de câbles : dans certains cas, il faut du 4mm² !

Attention aussi à bien repérer les "fourches" ou dérivations dans le faisceau, pour être certain que les fils ou groupes de fils qui partent latéralement partent exactement au bon endroit pour que le faisceau ait la forme exacte.

Conseil : pour recâbler sans se faire c..er, il faut commencer par la barette du phare AV droit, puis les klaxons, puis la barette AV G, etc... en remontant vers le comodo. Ainsi, quand tu as posé les fils de la barette AVD et des klaxons, tu peux emmailloter ton faisceau entre les deux barettes. Quand tu as câblé la barette AVG jusqu'au comodo, tu peux emmailloter de la barette AVG jusqu'à la dérivation du faisceau vers le comodo.

Après, il faut câbler tout ce qui part de la barette 10 bornes sous auvent, puis enfin terminer chaque élément. La méthode de fond est de faire les organes les uns après les autres, pour toujours pouvoir poser le ruban toilé sur une branche complète.

Conseil bis : dans certains cas, on commence des dérivations mais on ne les termine pas tout de suite parce qu'il manque des fils. Dans ce cas, couper un petit bout de ruban toilé pou rmaintenir les fils groupés et éviter le "plat de nouilles".

Temps total pour faire une voiture (Faisceau avant, faisceau arrière, 2 jarretières pour les phares et câblage de la malle et de la dynamo) : 8h sans traîner pour un faisceau absolument neuf.

Fournitures : câble multibrin (impératif) de 1,5mm², 2,5mm² et 4mm² environ, cosses adaptées à la section des fils et à la taille des oeillets (4, 5, 6 et 8mm), pince à sertir, gaine thermorétractable de couleur, le plan, l'ancien faisceau proprement déposé et de l'huile de coude !

mathieu · 09-05-2011 22:04:39

Si tu as des problèmes électriques sur le faisceau de ta voiture c'est une bonne initiative de refaire ton faisceau électrique, j'en ai vu une qui a failli cramer un soir en allumant ses phares aux tractionnades 2005 et qui a été sauvée mais elle a du rentrer de nuit sans lumière. Pense a laisser un passe-fil dans les endroits ou l'accés sera difficile.

Rackkatrac · 10-05-2011 01:22:44

Christophe a écrit :

Si l'ancien faisceau est aux dimensions (= il passe où il faut et n'a pas de rajout sauvage), tu le déposes d'une pièce. C'est facile à condition d'être méthodique et soigneux.
Après, tu l'étales sur une planche, tu le fixes avec un clou sans tête dans chaque cosse avec les fils bien tendus.
A partir de ce mannequin et du plan (tu es électronicien, ça doit être une formalité pour toi de lire un plan électrique ) tu repasses chaque fil par-dessus l'ancien faisceau, en sertissant les cosses pour qu'elles tombent sur les clous sans tête. Un petit peu de gaine thermorétractable de couleur te permettra de retrouver les manchons de couleur comme à l'origine, en recouvrant la jupe des cosses une fois serties.
A mesure que tu avances dans le faisceau, tu l'emballes dans du scotch toilé (Pat en vend de l'excellent) et à la fin, tu te retrouves avec une copie conforme, mais neuve, du faisceau d'orichineu. Attention aux sections de câbles : dans certains cas, il faut du 4mm² !
Attention aussi à bien repérer les "fourches" ou dérivations dans le faisceau, pour être certain que les fils ou groupes de fils qui partent latéralement partent exactement au bon endroit pour que le faisceau ait la forme exacte.
Conseil : pour recâbler sans se faire c..er, il faut commencer par la barette du phare AV droit, puis les klaxons, puis la barette AV G, etc... en remontant vers le comodo. Ainsi, quand tu as posé les fils de la barette AVD et des klaxons, tu peux emmailloter ton faisceau entre les deux barettes. Quand tu as câblé la barette AVG jusqu'au comodo, tu peux emmailloter de la barette AVG jusqu'à la dérivation du faisceau vers le comodo.
Après, il faut câbler tout ce qui part de la barette 10 bornes sous auvent, puis enfin terminer chaque élément. La méthode de fond est de faire les organes les uns après les autres, pour toujours pouvoir poser le ruban toilé sur une branche complète.
Conseil bis : dans certains cas, on commence des dérivations mais on ne les termine pas tout de suite parce qu'il manque des fils. Dans ce cas, couper un petit bout de ruban toilé pou rmaintenir les fils groupés et éviter le "plat de nouilles".
Temps total pour faire une voiture (Faisceau avant, faisceau arrière, 2 jarretières pour les phares et câblage de la malle et de la dynamo) : 8h sans traîner pour un faisceau absolument neuf.
Fournitures : câble multibrin (impératif) de 1,5mm², 2,5mm² et 4mm² environ, cosses adaptées à la section des fils et à la taille des oeillets (4, 5, 6 et 8mm), pince à sertir, gaine thermorétractable de couleur, le plan, l'ancien faisceau proprement déposé et de l'huile de coude !

Merci Christophe !

Je viens d’enregistrer ta méthode sur Word et je la garde dans un coin !

Cependant j’ai un « sushi » ( lol ) mon faisceau est un gros bordel sans nom !

Des fils rajouté un peu partout et d’autre coupé mai re-câblé en parallèle !

L’ancien proprio à fait sa n’importe comment !

Alors je pense que la solution et de prendre un faisceau neuf chez Pat2D !

Ca fait mal le prix !!! Mais au point ou j’en suis … en plus si vous voyez la gueule de mon faisceau vous me diriez que je suis fou d’avoir rouler avec cette traction lol

Par contre je fais comment pour le passer ??? je peut ne pas démonter le ciel ???

Amicalement.

Tedo44 · 10-05-2011 01:26:20

Christophe a écrit :

Je te recommande donc, à nouveau, le remplacement pur et simple de l'ensemble, ce qui te garantira un moteur au top pour un écart de prix minime par rapport à une simple segmentation + honage (le honage étant quant à lui NON NEGOCIABLE au remplacement des cylindres)

Euh, c"est quoi le "honage"??? Dans ma mémoire, c'est un traitement de surface mais en l'occurrence, comment le fait-on et quelle est son utilité ?
Merci d'éclairer ma lanterne (en 6v)...

LR539 · 10-05-2011 08:45:40

ça, c'est un honoir à pierres

On fait un honage pour déglacer l'intérieur des cylindres quand ceux-ci ne sont pas trop marqués, et qu'on veut éviter de faire un changement complet de cylindres/pistons en ne changeant que la segmentation (en faisant tourner l'appareil à l'intérieur du cylindre)
Ce n'est pas le bonheur, juste un "coup de fouet".

Christophe · 10-05-2011 09:51:19

C'est surtout valable si les cylindres ne sont pas usés mais glacés. Cela redonne une rugosité minimale qui permet l'accroche du film d'huile et une bonne étanchéité aux segments. Comme Michel le souligne, ce n'est pas une remise à neuf si les cylindres sont usés, tout juste un cache-misère.

Mon propos était juste de souligner que tu as deux solutions qui s'opposent :
- garder ta cylindrée avec ses éventuels défauts et changer les segments + faire le honage obligatoire dans ce cas : environ 200€ de segments + 100€ de honoir et d'huile spéciale de honage = environ 300€ plus le boulot
- remplacer la cylindrée par une neuve : 430€ chez Pat2D (qualité top), moins chez Franssen (je n'en ai pas monté, mais beaucou pen sont contents), le travail de pose sur le moteur est strictement le même

Conclusion : pour un écart de quelques dizaines d'euros, tu as une solution définitive...

Christophe · 10-05-2011 10:02:28

rackka a écrit :

........Merci Christophe !
Je viens d’enregistrer ta méthode sur Word et je la garde dans un coin !
Cependant j’ai un « sushi » ( ) mon faisceau est un gros bordel sans nom !
Des fils rajouté un peu partout et d’autre coupé mai re-câblé en parallèle !
L’ancien proprio à fait sa n’importe comment !
Alors je pense que la solution et de prendre un faisceau neuf chez Pat2D !
Ca fait mal le prix !!! Mais au point ou j’en suis … en plus si vous voyez la gueule de mon faisceau vous me diriez que je suis fou d’avoir rouler avec cette traction
Par contre je fais comment pour le passer ??? je peut ne pas démonter le ciel ???
Amicalement.

Pour commencer, tu as deux faisceaux principaux : l'avant (qui contient entre autres tout le circuit d'allumage et de charge) et l'arrière, qui se limite à l'éclairage et à la jauge.

Si ton faisceau a été fortement trafiqué, ce n'est pas un problème en soi. Le véritable intérêt de récupérer l'ancien faisceau est principalement d'en copier la forme. Pour les fonctionnalités, tes connaissances en électricité et les plans d'orichineu te suffisent.

Dans ce cas, la méthode est la suivante :
- tant que ton faisceau est sur la voiture, même trafiqué, renforce-le au chatterton à chaque séparation pour qu'il garde bien sa forme.
- Ensuite, tu le déposes soigneusement et tu appliques la méthode que je t'ai expliqué. La différence sera que tu ne feras pas confiance à l'ancien faisceau pour avoir un câblage conforme à l'orichineu, mais tu utiliseras les plans.
- Tu utiliseras l'ancien faisceau pour faire passer les fils au bon endroit et à la bonne longueur (ajouter 1cm à chaque extrémité de fil, on tire souvent trop court).

Concernant le faisceau qui part vers l'arrière : il n'est pas possible de le déposer sans dégarnir la partie gauche du ciel de toit. Pour cela, il faut :
- partir de l'avant vers l'arrière pour le déposer (à gauche simplement) et de l'arrière vers l'avant pour le reposer
- A l'avant, déposer le cadre de pare-brise gauche
- déposer le pare-soleil
- séparer délicatement le ciel de toit des picots de caisse à l'avant
- chercher la première vis Parker en haut à gauche, derrière le début du ciel de toit, et la déposer
- A chaque vis déposée, cela relâche la pression des clinquants à picots qui plaquent le ciel de toit contre la tôle latérale du pavillon. En écartant doucement ce clinquant, on libère le tissus et on peut reculer vers l'arrière, délicatement
- une fois que le ciel de toit est entièrement déposé à gauche, on a accès au faiseau. Tu comprendras alors, vu où il passe, qu'il n'y ait pas d'autre moyen.

Après, c'est toujours la même rengaine : assurer le faisceau alors qu'il est encore en place pour être certain qu'il conserve sa forme, le déposer (à l'avant, le faire remonter vers le pavillon en le débranchant de la barette 10 bornes sous auvent), puis le recâbler à neuf avec la même méthode que pour le faisceau AV (dans le cas de l'arrière, on fait partir chaque fil de la barette 10 bornes).

marcc · 12-05-2011 01:12:51

Super Chritophe et merci

cela va me servir pour la mienne, comme Rakka j'ai sauvegardé ta méthode.

Bonne nuit
Marcc

Rackkatrac · 04-06-2011 00:56:52

Hello les amis je rentre de ma réunion de traction

J’ai acheter un joint de pare-brise vous auriez des conseils pour le monter il parais que c’est chian un peu …

Autre question pour le faisceau électrique le faisceau « arrière » est un faisceau indépendant je peu ne pas le changer ???

Amicalement.

LR539 · 04-06-2011 21:33:57

Va chez un monteur de pneus (avec un petit pot de yaourt ou de confiture) et demande-leur de la "graisse à pneus". Avec ça, ça va glisser tout seul !!!

Christophe · 05-06-2011 22:03:49

Si c'est un joint Pat2D, tu n'auras besoin que de tes mimines potelées : il est à la cote exacte, et se monte sans jeu ni dur... Sinon, suif ou liquide vaisselle.

Dernière modification par Christophe (05-06-2011 22:04:05)

Rackkatrac · 05-06-2011 22:05:16

Christophe a écrit :

Si c'est un joint Pat2D, tu n'auras besoin que de tes mimines potelées : il est à la cote exacte, et se monte sans jeu ni dur... Sinon, suif ou liquide vaisselle.

C'est une refabrication que nous avons fait faire avec mon club de traction ...

deedootetelle · 06-06-2011 13:42:10

Alors ça sera mimines et savon lol lol lol

Christophe · 06-06-2011 15:44:08

André : lol

Jason : en la matière, il existe une loi universelle !!! Si la refabrication est bien faite, tu n'auras aucun problème. Si tu as un problème, c'est qu'elle est mal faite -> tu la jettes à la poubelle et tu commandes la bonne chez Patrick, un point, c'est tout.

A noter qu'avec certaines refab' mal faites, il existe un risque réel de péter tout simplement le pare-brise hmm

#426 18-04-2011 01:15:19

Re : Mes travaux ... ( le retour )

#427 18-04-2011 01:20:10

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#428 18-04-2011 01:41:18

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#429 18-04-2011 08:29:22

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#430 20-04-2011 02:18:45

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#431 20-04-2011 08:52:25

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#432 09-05-2011 00:51:03

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#433 09-05-2011 09:51:32

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#434 09-05-2011 22:04:39

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#435 10-05-2011 01:22:44

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#436 10-05-2011 01:26:20

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#437 10-05-2011 08:45:40

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#438 10-05-2011 09:51:19

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#439 10-05-2011 10:02:28

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#440 12-05-2011 01:12:51

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#441 04-06-2011 00:56:52

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#442 04-06-2011 21:33:57

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#443 05-06-2011 22:03:49

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#444 05-06-2011 22:05:16

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#445 06-06-2011 13:42:10

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#446 06-06-2011 15:44:08

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