Le moulbif de La Crevisse

cmt · 31-12-2011 14:22:20

Il est enfin temps de démonter le cœur de La Crevisse, histoire de comprendre ce qui s’est passé.

Pour info, ce moteur est la seule chose que je n’ai pas revu par moi-même. J’ai racheté ce moteur à une de mes connaissances qui bossaient chez Rectif2000.
Ce moulbif avait été soit disant refait intégralement. Avant d’incriminer qui que soit, j’aimerais comprendre.
Ce moteur à tourné environ 15000km avec une vidange tous les 5000km. L’huile utilisée, de la 20W50 détergente avec une consommation très négligeable.
Tout les 2 pleins, un petit verre d’huile 2T, histoire de lubrifier un peu mieux le haut moteur. Au bout de 10000km, j’ai arrêté cet « additif » après avoir vu les dégâts que la calamine faisait sur mon pétochon. D’après ONZAM, un verre d’huile n’a aucune incidence sur le calaminage d’un moteur. Par précaution, j’ai remplacé le 2T par de l’huile TOTAL pour haut de cylindre. On verra au déculassage ce qu’il en est.

Je vais tenter de vous faire suivre le démontage et mon analyse , si j’y arrive.
Je suis évidemment preneur de toutes remarques et conseils.

Pour planter le décor. Cet été, en descendant dans le Jura, après 150km, le moteur à commencé à faire un « tac tac » à peine audible à haut régime. Arrivé à la hauteur d’Orléans, le bruit allait en s’amplifiant.
Au ralenti, pas de bruit ; mais dès que j’accélérais le bruit se faisait plus qu’insistant.
J’ai donc décidé de m’arrêter afin de localiser le problème que je pensais situer sur le haut moteur.
Après démontage du couvre culasse, j’eus la surprise de trouver 2 culbuteurs sans jeu, dont un d’échappement. Je reste étonné de ce mauvais réglage car ces jeux font partie des opérations que je vérifie régulièrement. Néanmoins ce mauvais réglage n’aura aucun rapport avec mes problèmes, nous le verrons par la suite. Après avoir refait un réglage, je retente le démarrage, hélas avec les mêmes symptômes. Je préfère arrêter là, m’attendant en pire si je continuais.

J’ai poursuivi mes vacances en Pigeot et au retour, à peine les bagages déposés, vidange avec appréhension.
Comme je m’y attendais plus ou moins, j’eu la désagréable surprise de trouver des dépôts de régule au fond du bac.

Il fallait se résoudre au fait que prendre le cerceau de La Crevisse en 2011 était cuit !

Après quelques mois à m’occuper des priorités, il était temps de se pencher sur la bête.
Une fois tout les périphériques démontés et après avoir dansé autour du moteur pendant 3 plombes , le moteur sort enfin avec un chausse pied.
Bosser sur une légère, n’est quand même pas le panard, mais elle est tellement belle, qu’on peut lui pardonner ces désagréments.

Le moteur est ensuite transporté vers l’atelier.

Attention, pour les puristes ne tirez pas sur le pianiste !
Ce bloc est un avant guerre de 37 que j’avais acheté en toute connaissance afin de pouvoir rouler avec La Crevisse. Le bloc d’origine avait été remisé pour une réfection ultérieure.

Après dépose du carter inférieur, plus de doute possible. Ce moteur va avoir besoin d’un démontage en règle.

Sur ce bloc la culasse est donc montée avec écrou borgne.

Au démontage, j’eu la désagréable surprise de trouver des rondelles non conformes et surtout beaucoup plus petites que l’écrou qui ont eu pour conséquence de provoquer un arrachement de matière et la formation de copeaux .
Avoir ce genre de débris qui se ballade dans le moteur n’est pas bon du tout.
D’ailleurs je commence à me poser la question si ce genre de copeaux ne se serait pas retrouvé dans un poussoir et logé sous la tige de commande ? Peut être une des raisons pour laquelle le jeu au culbuteur était nul.

Pas de souci particulier au déculassage, hormis le joint de culasse nouvelle génération qui reste collé et se déchire au démontage, inutile d’envisager un réemploi.
Heureusement je possède quelques pochettes d’époque avec leur bon joint en cuivre.

Par contre, je suis surpris par le calaminage. L’huile rajoutée à l’essence aurait elle provoquée ces dépôts ?

Autre constatation, le tube d’eau parait complètement oxydé sad

Je commence à penser ,de plus en plus qu’en guise de moteur refait, c’est moi qui l’ai été ! Certains points ont été complètement occultés et ce n’est qu’un début.
La suite plus tard…

Gégé · 31-12-2011 14:57:22

Ayo Christophe ! Mauvaises nouvelles en effet sad ... Avais-tu un manomètre de pression d'huile ? Il s'agit peut-être d'une défaillance de la pompe ...

Tu peux la vérifier selon le montage décrit dans le dictionnaire des réparations (planche 24), en la faisant tourner à la foreuse dans le carter d'huile démonté. Voir aussi ici ...

cmt · 31-12-2011 15:14:59

Fred> Je suis entièrement d'accord avec toi pour un moteur que tu redémarres. Mais avec un moteur normalement refait, qui doit être tringler dans les règles de l'art aucun risque de décoller des dépôts.

Gégé> Non je n'avais pas de mano. La vérif du tarage de la pompe est prévu. Je dois normalement récupérer l'outillage de mon homonyme.
Je me pose une question à ce sujet: une bielle coulée avec du régule qui s'est promené un peu partout, est ce que celà nécessite un démontage complet de la pompe à huile?

LR539 · 31-12-2011 15:41:17

Quand j'ai refait mon moteur, et que le vilebrequin a cassé pendant les essais au banc, j'ai été obligé de TOUT redémonter, car il y avait de la régule partout partout, y compris bien sur dans la pompe à huile

Gégé · 31-12-2011 15:52:42

Ayo Christoph,

le démontage de la pompe ne pose pas de problème, excepté peut-être pour chasser les deux goupilles à 90° du pignon supéreur. Mais à ta place je la testerais avant de la démonter, cela te permettras peut-être de cerner le problème. Ensuite, tu pourras vérifier si les pignons sont encore en bon état, toiler la semelle et vérifier si elle débite correctement ...
Et en effet, un moteur soigneusement nettoyé et tringlé (bloc et vilo) peut tourner à la détergente (de préférence 20-50). Il faut simplement prévoir des vidanges assez rapprochées ...
Une perte de pression entraînant un coulage de bielle peut avoir de multiples origines : pompe, bielles "mortes" mais aussi usures des paliers de vilo et d'arbre à came par exemple ...

cmt · 31-12-2011 21:29:45

gege a écrit :

Ayo Christoph,
le démontage de la pompe ne pose pas de problème, excepté peut-être pour chasser les deux goupilles à 90° du pignon supéreur. Mais à ta place je la testerais avant de la démonter, cela te permettras peut-être de cerner le problème. Ensuite, tu pourras vérifier si les pignons sont encore en bon état, toiler la semelle et vérifier si elle débite correctement ...
Et en effet, un moteur soigneusement nettoyé et tringlé (bloc et vilo) peut tourner à la détergente (de préférence 20-50). Il faut simplement prévoir des vidanges assez rapprochées ...
Une perte de pression entraînant un coulage de bielle peut avoir de multiples origines : pompe, bielles "mortes" mais aussi usures des paliers de vilo et d'arbre à came par exemple ...

Gégé, j'ai prévu de la tester avant un éventuel démontage; histoire d'écarter cette option.

cmt · 31-12-2011 21:30:50

La suite du démontage.
Coté piston, ceux-ci sont pas mal calaminés aussi ! Quoi en penser, mauvaise combustion ou calaminage par l’huile.
Je vérifierai par la suite les jeux pistons/chemises et état des segments pour écarter la probabilité de remontée d’huile.
Par contre bonne surprise, les ensembles chemises pistons semblent neuf, je ne sent même pas le cordon d’usure au doigt.

Coté distribution, je trouve que la chaine est bien détendue. Environ 2cm, ce qui se traduit par environ 1 à 2 ° de décalage angulaire.

Au niveau des poussoirs, rien de particulier excepté 1 pièce complètement creusée (environ 2 à 3 dixième) par l’arbre à came.
D’ailleurs cette pièce n’étant pas arrêtée en rotation, je me demande si cela ne viendrait pas de là le manque de jeu au niveau du culbu…. Dommage, je n’avais pas noté à l’époque quel culbuteur était incriminé.

J’en profite pour contrôler le jeu du latéral qui est de 2 dixièmes, hors tolérances mais rien de bien méchant.

Le jeu latéral au niveau des bielles de l’ordre de 0.15mm. Au passage, on pourra noter que les bielles ont été remontées sans plaquette, encore une incartade à l’origine.

Sur ce, je vais m’enfiler quelques fours et danser avec ces dames (et non l’inverse !)
Bon réveillon à vous tous.

Gégé · 31-12-2011 21:43:38

Ayo Christoph !

Je pense aussi que pour un moteur "refait", tu as été refait sad ...
Une chaîne neuve détendue en 15 000 Km ? Je n'y crois pas. Un poussoir creusé comme cela ? Etonnant ...

Bon réveillon malgré tout !

Marc 40 · 01-01-2012 14:05:51

Salut tout le monde,
Cela me rappelle bien des choses, je suis ton expertise avec attention, mais que vient faire la dimension des rondelles, cela a t il beaucoup d'importance? Pour le poussoir creusé, comme tu dis, quelque chose a dû freiner ou bloquer son déplacement., un éclat de métal?

tractdébutant · 01-01-2012 14:21:21

on dirait du travail de débutant ! lol (parole d'expert !)

Dernière modification par tractdébutant (01-01-2012 14:25:00)

tractdébutant · 01-01-2012 14:22:35

Fred91270 a écrit :

Bah je ne suis pas trop de ton avis... Certes, un moteur refait à neuf est propre, mais quand il tourne, il génère tout au long de sa vie des dépots: limaille, usure, brûlage de l'huile, etc.... et si en plus tu as une huile qui "décape", tu as sans arrêt une huile chargée en dépot, limaille,.... qui ne sont pas "piégés" par le filtre et qui circule dans le moteur tel de la pâte à roder, et qui peut boucher des endroits de graissage.
Ces cas de casse moteur reviennent assez souvent, et à chaque fois, on parle de l'huile.
Mais bon, ce n'est que mon avis

Mais Fred avec le bouchon de vidange aimanté, ca doit tenir dans le bas tout ca non ?

LR539 · 01-01-2012 14:33:11

L'aimant n'attire que le fer
Tous les autres métaux restent en suspension

Gégé · 01-01-2012 16:00:49

Ayo !

Un article intéressant trouvé sur la toile :

To oil or not to oil, that is the question! April 26 2007, 10:04 PM

Nous savons tous que l'huile est importante dans le cas des voitures. Promenez-vous dans n'importe quel magasin de pièces d'autos et vous trouverez des étagères pleines d'huiles, chaque marque prétendant être meilleure que la prochaine. Pour la plupart des voitures construites depuis les années soixante, un changement d'huile est assez simple. Si vous possédez une voiture des années cinquante ou plus ancienne, identifier la bonne huile peut s'avérer être un plus grand défi.

Le secret de toute bonne huile est son mélange de pétrole et d'additifs chimiques. De l'huile moderne peut comporter jusqu'à 20% d'additifs. Les huiles pour les moteurs modernes sont conformes aux exigences les plus récentes de l'API (American Petroleum Institute) et sont conçues pour des moteurs avec des joints en néoprène, des pompes à huile à haute pression, des passages d'huile étroits et des moteurs à hautes révolutions. De nos jours, la tendance est évidemment vers des moteurs économes en combustible et faibles en émissions. Construits avec des tolérances serrées, ils ont des carters de petite capacité et l'huile atteint sa température très rapidement. Les huiles synthétiques d'aujourd'hui sont conçues pour les voitures d'aujourd'hui. Elles sont techniquement brillantes - mais, malheureusement, elles sont trop claires et trop fortement détersives pour les moteurs plus anciens.

Par contre, un moteur plus ancien peut avoir des joints en liège, en graphite ou en corde, une pompe à huile à basse pression ainsi que des passages d'huile plus larges. Les parties chaudes du moteur combinées à trop de détergent peuvent causer une accumulation de cendre métallique dans les chambres à combustion des moteurs plus anciens. Les additifs détersifs sont des agents qui abaissent la tension superficielle et permettent à de petites particules de demeurer en suspension plus facilement. Le but est d'amener les contaminants jusqu'au filtre où ils peuvent alors être emprisonnés. Dans des moteurs où le carbone s'est accumulé pendant un certain nombre d'années, les détergents peuvent avoir un effet de récurage, entraînant l'effritement du carbone. Ceci peut bloquer des passages et gicleurs d'huile, pouvant ainsi faire saisir le moteur. Les niveaux élevés de détergent trouvés dans l'huile moderne peuvent également déloger le carbone accumulé sur les joints et garnitures, causant ainsi des fuites d'huile. De telles particularités propres aux moteurs anciens nécessitent une huile différente.

L'huile monograde non détergente peut encore être trouvée. Cependant, elle ne contiendra pas d'agents anti-usure, d'inhibiteurs de corrosion, d'émulsifiants (qui absorbent la condensation) ou d'antioxydants (qui empêchent l'huile de brûler et de s'épaissir). Une huile traditionnelle ne maintiendra pas l'intérieur du moteur propre ni ne conviendra à la fois pour l'été et l'hiver. L'huile monograde est désignée SAE 5w, 10w, 15w, 20w, SAE30, 40, 50 et 60. Les anciennes ayant des moteurs à "haute performance" doivent habituellement prendre de l'huile épaisse. Ces moteurs ont été machinés avec les dégagements qui sont trop larges pour une multigrade ordinaire et de l'huile SAE 50 ou 60 est peut-être ce qu'il y a encore de mieux.

Attention: pas toutes les huiles monogrades sont libres d'additifs. Un certain nombre de compagnies fabrique des monogrades qui comportent des additifs modérément détergents et anti-usure. Dans les voitures plus anciennes venant de subir une reconstruction de moteur et le replacement de ses joints, une telle huile modérément détergente, changée fréquemment devrait permettre au moteur de fonctionner correctement.

Quelques compagnies (uniquement européennes: Miller, Castrol, PenRite) fabriquent de l'huile moderne spécialement mélangée pour les voitures anciennes ou «classiques».

Pour sa part, l'huile multigrade est désignée SAE 5w/20, 5w/50, 10w/30, 10w/40, 15w/40, 15w/50, 20w/50, 10w/60. Un "W" après le nombre indique que ces catégories conviennent à un climat froid. La caractéristique des huiles multigrades est qu'elles contiennent toutes des additifs, certains d'entre eux pouvant être néfastes pour un moteur d'ancienne.

Le plus important à retenir est que si vous avez utilisé une huile monograde non détergente, ne changez pas pour de l'huile détergente sans avoir préalablement nettoyé complètement l'intérieur du moteur sinon, vous vous exposez à une panne soudaine due au colmatage des passages d'huile ou à la défaillance des coussinets de roulement.

Pourquoi donc, si l'huile monograde SAE30 non détergente était assez bonne pour ma voiture à l'époque où elle a été construite, ne devrais-je pas tout simplement l'utiliser aujourd'hui? Après tout, n'est-il pas vrai que son moteur a été conçu pour l'utiliser?

Vous avez tout à fait raison. Mais il est indispensable de se rappeler qu'au début des années cinquante et avant, les propriétaires devaient effectuer beaucoup plus d'entretien sur leur moteur qu'aujourd'hui et qu'ils n'obtenaient quand même pas la sorte de durée de vie de leur moteur que nous tenons aujourd'hui pour acquise. S'occuper de sa voiture à cette époque ne signifiait pas seulement de la polir. Il fallait changer l’huile aux 1,000 milles, nettoyer le carter de vidange et la pompe à huile ainsi que décarboniser la tête à intervalles réguliers. Il fallait ajuster continuellement les poussoirs de valves afin de compenser l'usure des excentriques de l'arbre à cames. Les segments de contrôle d'huile des pistons devaient être changés aux 30,000 milles - et probablement un réalésage des cylindres ainsi qu'une rectification du vilebrequin étaient de mise après 50,000 milles.

En ce qui concerne les voitures d'après 1955, une 20/50 de bonne qualité semble être un choix très raisonnable. À la température de fonctionnement normale, elle a une viscosité semblable à la SAE30, mais elle circulera plus rapidement lorsque froide et donnera généralement une meilleure protection.

Quant à l'huile utilisée dans les boîtes de vitesse, différentiels et boîtiers de direction, il est très important de retenir que, si cette huile entre en contact avec une pièce en métal jaune (synchronisateurs, paliers ou cales en cuivre, laiton ou bronze), elle ne doit pas être de norme GL-5. En effet, les lubrifiants de ce type contiennent des additifs (notamment du souffre) qui attaquent ces métaux et, à la longue, les rendent poreux et friables. Ainsi, on estime que l'utilisation d'une huile GL-5 dans une transmission d'avant-guerre peut réduire la vie des synchronisateurs de moitié. Les lubrifiants doivent donc être de norme GL-4 ou inférieure. Encore une fois, l'huile dont nous avons besoin est particulièrement difficile à trouver en Amérique du Nord.
_________________________

SOURCES :

Huile non détergente de grade 30 : On en trouve encore chez Canadian Tire.

Huile non détergente de grade 50 : Elle est disponible auprès des distributeurs suivants:

o Marque Lubriplate ( http://www.lubriplate.com/products/automarine.htm ) est disponible en caisses de 12 litres auprès de la compagnie F. Bacon Industriel de Pointe-Claire (514-630-9990 ou 1-888-636-9990 ou http://www.f-bacon.com ). Demandez à parler à monsieur Gérard Cournoyer.

o Marque Lubri-Plus, de la compagnie Lubri-Delta ( http://www.clubbooster.com/lubri-deltainc.htm ) peut faire l'objet d'une commande spéciale dans une succursale Carquest.

Huiles britanniques spécialement formulées pour les voitures anciennes:
Penrite: http://www.penrite.co.uk/penprod.htm
Millers Oil: http://www.millersoils.net/index2.html
Castrol Classic: http://www.castrolclassicoils.com

Curieusement, aucune de ces huiles spécialement formulées pour voitures anciennes n'est fabriquée en Amérique!!! Par contre, le seul distributeur québécois d'une telle huile européenne est Teklub Distribution inc. de Québec (Tél. : 418-687-1710) qui peut fournir une «huile pour voitures classiques» du même type que les huiles britanniques ci-avant répertoriées (Courriel: motul@motulcanada.ca ).

(La mention d'un produit n'en constitue pas pour autant une recommandation par le club ou par l'auteur. Cet article n'est destiné qu’à vous informer.)

Gégé · 01-01-2012 18:18:53

Ayo Pierre !

Ton message ne sera pas resté longtemps wink ...

De mon côté, j'utilise de la Marly Gold 20/50 disponible chez A.P.I, jusqu'à présent cela fonctionne ...

11bl1956 · 01-01-2012 18:51:21

Bonne année, Gege,
En fait , je réquéquépèpète encore une fois... tongue que cet article résume bien le choix du produit à utiliser selon l'année de production de nos voitures.
Merci de l'avoir publié !

On en a parlé et reparlé depuis des lustres, mais ici, il apporte certaines explications sur les défauts constatés au démontage.
Excellent article.
Pour ma part, ma légère est allée en se bonifiant avec l'huile que j'utilise. Pourvu que çà dure.
Le prix n'a jamais été le critère unique de mon choix. Uniquement les renseignement pris chez les fabricants pour m'assurer de sa parfaite compatibilité.

cmt · 01-01-2012 19:45:05

gege a écrit :

Ayo Christoph !
Je pense aussi que pour un moteur "refait", tu as été refait ...
Une chaîne neuve détendue en 15 000 Km ? Je n'y crois pas. Un poussoir creusé comme cela ? Etonnant ...
Bon réveillon malgré tout !

Maintenant plus de doute possible, j'ai bien été refait; surtout avec ce que j'ai découvert à la suite du démontage sad
De toute façon le gars ne perd rien pour attendre.
Il a sa petite maison de campagne en Normandie, à l'occasion j'irais me faire payer un coup histoire de discuter de vive voix yikes
Ce type faisait régulièrement, jusqu'à peu de temps encore, des moulbifs pour trac,203 et 4cv en perruque avec les bécanes de sa boite. Pour avoir ses coordonnées afin d'éviter la galère dans laquelle je me suis embarqué, envoyez moi un mp

tractdébutant · 01-01-2012 19:50:48

Christophe, j'ai des bielles régulées en bon état (sauf une https://picasaweb.google.com/1000244514 … 537590466) si tu veux (en 0.5 de mémoire) car j'ai tout remplacé par des bielles à coussinets l'hiver dernier

ONZAMALLE · 01-01-2012 20:00:29

Bonjour christophe

j'aime assez le terme "moteur refait", je rajouterais "refait comme un rat "! smile

Je suis interpellé des similitudes nombreuses de l'état trouvé au démontage de ton moulin avec celui de Marc de Narosse, sur lequel on a déjà longuement échangé,
polémique sur la calamine incluse ...

Il me semble que tu es bon pour tout refaire dans les règles de l'art, de A à Z pour pouvoir tourner en toute tranquillité d'esprit.

Simon 51 · 01-01-2012 20:08:13

Bonsoir et bonne année a tous avec de belles balades en Traction

Pour ce qui est de l'huile moteur je tourne avec de la Total Activa 5000 15W40 huile de technologie
minérale (c'est ce qui est marqué sur le bidon) le moteur de ma Trac 11BL de février 55 a été démonté complétement
tout les conduits de graissage "tringlés" et nettoyés au diluant de nettoyage, il en sort de la m..... J'ai réglé la pompe a huile a 3 bars et moteur chaud au ralenti j'ai 1 bar alors que j'ai vu des Tracs a 0 au ralenti (avec des moteurs refaits). Le moteur a environ 2500kms et tourne de mieux en mieux, il se rode. Comme beaucoup je ne vais pas rouler beaucoup cet hivers avant les beaux jours une vidange et ce sera bon. Je met la même huile dans ma Renault NN de 1926 (bielles régulées) ou le moteur a été refait complétement depuis pas mal de temps sans problème avec une vidange tout les 2 ans...elle fait 800-1000kms par an (55-60 a fond) pourtant sur la NN la pompe a huile n'est pas une merveille. Pour la B.V. je met de la Total 75w80 API GL4+ La même chose pour l'Ondine ou le moteur est d'origine (1961-50 000kms d'origine) quand a la Trabant pas de problème d'huile moteur, n'est ce pas Fred....

cmt · 01-01-2012 20:09:09

Marc 40 a écrit :

Salut tout le monde,
Cela me rappelle bien des choses, je suis ton expertise avec attention, mais que vient faire la dimension des rondelles, cela a t il beaucoup d'importance? Pour le poussoir creusé, comme tu dis, quelque chose a dû freiner ou bloquer son déplacement., un éclat de métal?

Oui Marc, la dimension des rondelles a une importance.
Primo, il faut impérativement qu'elle dépasse l'écrou afin d'augmenter la surface d'appui et répartir correctement l'effort de serrage sur une zone plus importante.
Secondo, une rondelle plus petite que l'écrou et surtout plus fine est susceptible de se déformer et de provoquer des arrachements de métal.
C'est ce qui s'est passé ici.
La rondelle , sous l'effort de serrage et la rotation de l'écrou, à commencer à se déformer pour se loger dans le chanfrein d'entrée de l'écrou. Un début d'arrachement est même visible sur l'écrou.

Concernant les poussoirs, j'ai un doute.
Ils sont mis en rotation? Par quel moyen?

cmt · 01-01-2012 20:11:42

tractdébutant a écrit :

Christophe, j'ai des bielles régulées en bon état (sauf une https://picasaweb.google.com/1000244514 … 537590466) si tu veux (en 0.5 de mémoire) car j'ai tout remplacé par des bielles à coussinets l'hiver dernier

Merci Olivier, c'est sympa de ta part.
Mais moi aussi j'ai prévu de passer sur bielle à coussinet. Denis, un ancien de GMT m'en a offert un jeu.

cmt · 01-01-2012 20:17:10

ONZAMALLE a écrit :

Bonjour christophe
j'aime assez le terme "moteur refait", je rajouterais "refait comme un rat "!
Je suis interpellé des similitudes nombreuses de l'état trouvé au démontage de ton moulin avec celui de Marc de Narosse, sur lequel on a déjà longuement échangé,
polémique sur la calamine incluse ...
Il me semble que tu es bon pour tout refaire dans les règles de l'art, de A à Z pour pouvoir tourner en toute tranquillité d'esprit.

Oui en effet!
C'est ce que j'aurais du faire à l'époque. Mais après 10 ans de restauration , j'ai cédé aux chants des sirènes pour pouvoir en profiter rapidement.
Bien mal m'en à pris sad

cmt · 01-01-2012 21:26:19

Rien de mieux qu’un peu de mécanique pour les réveils difficiles de lendemain de réveillon !
Démontage de la pompe qui au passage avait été mal remontée au niveau de l’orientation du tournevis. Ceci ayant entrainé une impossibilité de monter l’allumeur, la capsule tombant sur la tuyauterie de frein.

Après démontage de la pompe, celle-ci présente un résidu gris et pâteux. Je décide de la remiser pour contrôler le tarage avant un démontage éventuel.

Coté chapeau de bielle pas de souci particulier hormis, le non montage des plaquettes d’arrêt avec une conséquence visible de suite.
L’écrou, plus large que le chapeau, engendre des arrachements de métal au serrage sur la tranche du chapeau.

Au passage, signe inquiétant, le régule en partie latéral présente des défauts sur certains chapeaux..

Après démontage,
La bielle incriminée> plus de régule, normal jusque là.

Et surprise, dans la même lignée des em….des !

La suite plus tard..

Gégé · 01-01-2012 22:26:56

Ayo Christophe !

Bielles à coussinets (33 mm) sur un vilo de 37 (manetons de 35 mm) ? Tu vas avoir 2 mm de jeu latéral au niveau de la tête ...

cmt · 02-01-2012 10:47:42

Fred91270 a écrit :

Pour CMT, il me reste aussi des bielles régulées (3 avec pistons, 1 sans régul) si ça te dépanne... mais bon, je pense que tu préfereras des coussinets

Merci Fred,
En effet je vais passer sur coussinets.
Je note néanmoins l'esprit d'entraide qui règne wink

#1 31-12-2011 14:22:20

Le moulbif de La Crevisse

#2 31-12-2011 14:57:22

Re : Le moulbif de La Crevisse

#3 31-12-2011 15:14:59

Re : Le moulbif de La Crevisse

#4 31-12-2011 15:41:17

Re : Le moulbif de La Crevisse

#5 31-12-2011 15:52:42

Re : Le moulbif de La Crevisse

#6 31-12-2011 21:29:45

Re : Le moulbif de La Crevisse

#7 31-12-2011 21:30:50

Re : Le moulbif de La Crevisse

#8 31-12-2011 21:43:38

Re : Le moulbif de La Crevisse

#9 01-01-2012 14:05:51

Re : Le moulbif de La Crevisse

#10 01-01-2012 14:21:21

Re : Le moulbif de La Crevisse

#11 01-01-2012 14:22:35

Re : Le moulbif de La Crevisse

#12 01-01-2012 14:33:11

Re : Le moulbif de La Crevisse

#13 01-01-2012 16:00:49

Re : Le moulbif de La Crevisse

#14 01-01-2012 18:18:53

Re : Le moulbif de La Crevisse

#15 01-01-2012 18:51:21

Re : Le moulbif de La Crevisse

#16 01-01-2012 19:45:05

Re : Le moulbif de La Crevisse

#17 01-01-2012 19:50:48

Re : Le moulbif de La Crevisse

#18 01-01-2012 20:00:29

Re : Le moulbif de La Crevisse

#19 01-01-2012 20:08:13

Re : Le moulbif de La Crevisse

#20 01-01-2012 20:09:09

Re : Le moulbif de La Crevisse

#21 01-01-2012 20:11:42

Re : Le moulbif de La Crevisse

#22 01-01-2012 20:17:10

Re : Le moulbif de La Crevisse

#23 01-01-2012 21:26:19

Re : Le moulbif de La Crevisse

#24 01-01-2012 22:26:56

Re : Le moulbif de La Crevisse

#25 02-01-2012 10:47:42

Re : Le moulbif de La Crevisse

Pied de page des forums