Ca décape

11B40 · 16-11-2011 22:43:54

Bonsoir Alain
La voiture a eu 4 couches de peinture, le carrossier m'a dit qu'il y avait des réactions chimiques entre les anciennes et nouvelles peintures .
J e ne prend pas de risque .
Doit y avoir un spécialiste sue le forum .

JOSEPHINE 11B40

Yoyo · 16-11-2011 23:24:49

Au sujet de la dilution d'acide, voici une consigne de sécurité (un truc qu'on apprend aux chimistes) : il faut toujours verser l'acide dans l'eau (et pas l'inverse). Cela évitera des éclaboussures d'acide (sur la peau ou dans les yeux par exemple).

Yoyo

11B57_78 · 17-11-2011 01:25:34

11B40 a écrit :

Bonsoir Alain
La voiture a eu 4 couches de peinture, le carrossier m'a dit qu'il y avait des réactions chimiques entre les anciennes et nouvelles peintures .
J e ne prend pas de risque .
Doit y avoir un spécialiste sue le forum .
JOSEPHINE 11B40

Je ne suis pas spécialiste mais en effet, c'est ce que m'avait dit mon carrossier. Il recommandait de partir sur une base saine c'est à dire mise à nu pour d'une part se prémunir d'oxydation future et d'autre part à cause de phénomènes d'incompatibilité entre les produits actuels et ceux d'époque.

964 Exup · 17-11-2011 10:40:12

ok ok merci de l'info
car je ne comprenais pas l'intérêt de cette opération
maintenant je comprend mieux
A+

Christophe · 17-11-2011 18:24:50

Vu l'âge de nos voitures, sauf à tomber sur une voiture ayant toujours couché à l'intérieur, il est fréquent d'avoir de la naissance de rouille, même très très faible, en plus de la poussière accumulée et de la dégradation de la peinture d'origine.

Il vaut mieux tout mettre à nu, phosphater et apprêter, on est sûr de repartir sur de la tôle parfaitement saine.

pjd67 · 17-11-2011 19:14:24

Donc Christophe après sablage et avant l'apret tu conseil de phosphater? Je veux être bien sur car d'ici peu j'arrive à cette étape .

Dernière modification par pjd67 (17-11-2011 19:15:34)

Rackkatrac · 18-11-2011 00:46:32

pjd67 a écrit :

Donc Christophe après sablage et avant l'apret tu conseil de phosphater? Je veux être bien sur car d'ici peu j'arrive à cette étape .

Oui quand tu as la tole nue avant de passer l'appret tu passe l'acide

Christophe · 18-11-2011 10:48:07

C'est bien cela, la phosphatation se fait très vite. Inutile de noyer la tôle en se disant "ça protègera mieux", car si on phosphate en excès on récupère des sels de phosphate de fer qui adhèrent mal.

Il suffit de passer un simple voile, avec un chiffon imbibé par exemple. Juste après le passage du chiffon, on viot la tôle ternir. A ce stade, c'est parfait, inutile de revenir dessus. La tôel peut alors rester nue plusieurs semaines sans difficultés ni retour de la rouille.

Avant passage de l'apprêt (pas rigoler !), repérer les éventuelles traînées blanchâtres qui sont du phosphate de fer non adhérent (en excès). Il faut alors les éliminer par un ponçage à la main, très rapide, avec un grain 320 ou 600. Pas la peine de revenir à une tôle brillante, il faut juste supprimer la partie blanche. Dépoussiérer soigneusement et passer l'apprêt, son adhérence sera renforcée par le phosphate de fer adhérent.

11B40 · 19-11-2011 22:05:16

On est passé ce soir chez Castor-Lama l'acide phosphorique dilué à 37 % est en vente en petits flacons sous le nom de dérouillant au Rayon white spirit etc , prix de revient 25 euros le litre.

Moins cher que chez le chimiste.

Pour info à ceux à ceux qui veulent dérouiller sans se ruiner

Joséphine 11 B 40

11B40 · 21-11-2011 00:44:06

Bonjour
Question concernant les soudures

Le poncage surtout à la brosse métallique "bouffe" les soudures à l'étain en particulier du toit qui ont tendance alors à creuser.
Nous sommes donc repassé pour cette partie à la meule nylon genre nid d'hirondelle.

Cependant comment faudra t'il recharger : réétamage ou simplement aprêt épais ?ou autre ?

Il va sans dire que le résultat au niveau des soudures ne me plait pas .

A+
Joséphine 11B

Dernière modification par 11B40 (21-11-2011 00:45:11)

Raoul11B54 · 21-11-2011 09:41:53

11B40 a écrit :

On est passé ce soir chez Castor-Lama l'acide phosphorique dilué à 37 % est en vente en petits flacons sous le nom de dérouillant au Rayon white spirit etc , prix de revient 25 euros le litre.
Moins cher que chez le chimiste.
Pour info à ceux à ceux qui veulent dérouiller sans se ruiner

Joséphine 11 B 40

Salut José, t'as sniffer trop de poussière de toit ou quoi ? 1 litre d'acide chez Sud est Chimie 18€ (payé en usagé-froissé) , tu fait la dilution à 33.33%, ca fait 6€ le litre.

T'en VVvvveeeuuuuux !!!!

@ Plus
Jean Phi

11B40 · 21-11-2011 10:06:53

Si tu savais combien j'ai payé les premiers litres, chez le chimiste, heureusement que c'est pour les caterpillar lol . Ca doit être de la bonne , snif.

Si jamais je dois en racheter, je le remonterai avec le côte du rhône, eh con !

josephine

964 Exup · 19-12-2011 10:15:32

Hello
je me permet de squatter le post, car je vais bientôt attaquer l'opération de décapage..
je pense utiliser des disques a lamelles

vous en pensez quoi ?
quel grain ?
Merci d'avance pour vos réponses
A+

Freddy · 19-12-2011 12:24:13

Lors de la restauration j'avais pris un grain de 80 pour passer rapidement sur la peinture à décaper, puis un grain de 120 ou plus pour la finition. J'avais pris des disques plats mais ces disques là devrait être meilleurs car ils s'encrassent moins vite. De toute façon il faut d'abord faire un essai à un endroit pas trop voyant. bonne chance. pensez à mettre un masque !

Kads · 19-12-2011 12:47:29

Surtout pas!...Le disque à lamelles est bien trop agressif !...ça meule un point de soudure quasi instantanément, donc ça va creuser la tôle directement ce qui n'est pas du tout le but recherché. Il faut utiliser un disque "normal" plat . Ok pour le disque en 80 mais pour dégrossir sans trop insister non plus, passer rapidement au 120...

Dernière modification par Kads (19-12-2011 12:48:13)

iWayne · 19-12-2011 13:15:54

Freddy a écrit :

pensez à mettre un masque !

J'avoue .. bonjour le plomb que contient l’étain !
D'ailleurs si tu en remet pour combler les manques, pas sûr que ça soit top ..
Maintenant l'étain ne contient plus de plomb et c'est de la #@!*& ..

Sinon pense à appliquer rapidement de l'acide phosphorique sur la tôle si ce n'est pas déjà fait comme l'a évoqué Christophe wink

Freddy · 19-12-2011 13:23:05

Donc j'avais bien fait à l'époque. De toute façon il faut le faire doucement et ne pas vouloir terminer le tout en un jour. Plus le grain sera fin moins il y aura des rayures qu'il faudra traiter avant la peinture. j'avais oublié : protéger également vos oreilles

tracnovice · 19-12-2011 13:50:10

964 Exup a écrit :

Hello
je me permet de squatter le post, car je vais bientôt attaquer l'opération de décapage..
je pense utiliser des disques a lamelles
http://static.manutangroup.com/MAF/pict … _v1_ph.jpg
vous en pensez quoi ?
quel grain ?
Merci d'avance pour vos réponses
A+

Ces disques sont plus utiles pour l’affûtage que le décapage big_smile

traction08 · 19-12-2011 14:14:03

964 Exup a écrit :

Hello
je me permet de squatter le post, car je vais bientôt attaquer l'opération de décapage..
je pense utiliser des disques a lamelles
http://static.manutangroup.com/MAF/pict … _v1_ph.jpg
vous en pensez quoi ?
quel grain ?
Merci d'avance pour vos réponses
A+

C'est bien trop agressif pour la tôle, rien ne vaut une ponceuse orbitale avec des disques. Pour les disques et en général pour le matériel de carrosserie, je conseille de privilégier les grandes marques (Norton ou 3M pour les disques) le matériel bas de gamme s'encrasse vite et devient rapidement inéficace... il est donc plus économique d'acheter une grande marque sur ce coup là!

Christophe · 19-12-2011 15:39:41

+1000 avec Julien : j'ai essayé toutes les techniques "agressives" : sablage, disques à lamelles, brosses métalliques sur meuleuses, etc...

J'en retiens une chose : ces méthodes ne valent rien. Soit elles sont trop agressives et dégradent fortement les tôles et les jointures étamées, soit elles sont presque inefficaces (cas des brosses métalliques sur meuleuse d'angle).

Les deux éléments les plus efficaces que j'ai utilisé sont les suivants (je me répète, désolé) :
- pour les grandes surfaces et les surfaces dégagées : uen ponceuse orbitale à variateur (exemple : Bosch PEX400AE en GSB) avec des disques de BONNE qualité. Julien a parfaitement résumé : Norton ou 3M sont des références, avec ces disques il en faut peu. Décaper avec des grains 60 ou 80, finir avec du 120 puis phosphater et apprêter
- Pour les petites surfaces, les zones fermées, les moulures et gouttières : les brosses abrasives en nylon avec abrasif noyé sont excellentes. Voir ici. La plate est tout spécialement efficace, par exemple pour faire les louvres des capots d'après-guerre. Compter 2 ou 3 brosses pour toute la voiture...

964 Exup · 19-12-2011 16:37:54

ok ok bon alors ce sera la ponceuse orbitale sur le compresseur....
avec masque, casque et lunette bien évidement
merci pour vos réponses
A+

Christophe · 19-12-2011 18:29:10

Si en plus tu as une orbitale pneumatique, c'est le top ! Côté disques, si tu peux aspirer pendant le ponçage, je te conseille les disques abrasifs Mirka Abranet: il n'y a pas mieux dans ce domaine.

Pour info, ils existent aussi en plaques avec la cale aspirante prévue pour : c'est redoutable pour faire la préparation avant peinture, une fois que tu as phosphaté, apprêté, mis en fausse teinte et mastiqué le cas échéant.

11B40 · 19-12-2011 20:46:14

J utilise désormais des meules nylon plates et j'en suis très satistait.
Plus de dégats sur les soudures à l'étain en plus la carrosserie s'étant polarisée, la peinture décapée se mettait en sur épaisseur sur les zones en étain, donc je les ai marquées pour y aller délicatement.
Pout les recoins la brosse métallique peut faire l'affaire, j 'ai réussi avec une brosse usée à faire les gouttières.
Je pense que je devrai sabler certaines parties intérieures renforts en bas d'ailes etc.
Comme je suis professionnellement un fondu des rendements et temps unitaires; à la meule nylon une aile avant coté extérieur c'est maxi 2 heures et 3/4 de meule.
Si ma crève me laisse un peu de force je poste des photos ce soir.
Rien foutu ce week -end : crevé, sniff:(

Josephine 11 B 40

11B40 · 19-12-2011 22:40:06

Le matériel du ponçeur moyen

La meule nylon est montée sur une meuleuse "sous puissante" , permet d'y aller doucement et surtout moins fatigante , très légère 9 euros chez Castor Lama. Ne doit pouvoir servir qu'à ça.
La brosse métal torsadé pour les zones rouillées "grélées"
La brosse métal sur le porte outil pour les endroits délicats.

Le casque à visière permet d'éviter la buée du masque, les oreilles de Mickey pour ne pas entendre Madame qui demande "quand est ce que t'as fini ! " hein tu dis quoi ?

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pjd67 · 19-12-2011 23:33:19

11B40 a écrit :

Le matériel du ponçeur moyen
La meule nylon est montée sur une meuleuse "sous puissante" , permet d'y aller doucement et surtout moins fatigante , très légère 9 euros chez Castor Lama. Ne doit pouvoir servir qu'à ça.
La brosse métal torsadé pour les zones rouillées "grélées"
La brosse métal sur le porte outil pour les endroits délicats.
Le casque à visière permet d'éviter la buée du masque, les oreilles de Mickey pour ne pas entendre Madame qui demande "quand est ce que t'as fini ! " hein tu dis quoi ?

http://img716.imageshack.us/img716/9360/p1020265r.jpg
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Salut Pascal!!
T' A oublier la combinaison John deere pour éviter les salissures..!!! lol lol

Quand tu aura finit de poncer la tienne tu viens chez moi!! Lol

#26 16-11-2011 22:43:54

Re : Ca décape

#27 16-11-2011 23:24:49

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#28 17-11-2011 01:25:34

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#29 17-11-2011 10:40:12

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#30 17-11-2011 18:24:50

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#32 18-11-2011 00:46:32

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#33 18-11-2011 10:48:07

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#35 21-11-2011 00:44:06

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#36 21-11-2011 09:41:53

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#37 21-11-2011 10:06:53

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